Дорогие владельцы Книжки, не соблаговолители вы выложить во всеобщий доступ процедуру замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя Тойота 1 SZ-FE?

А чего все такие жадные то. Книжек понапукупали, а поделиться не хочите.

Alter.spb так в воскр тут же мало народу :-0
завтра возьму книжку на работе да отсканирую.

Cнифига себе воскресенье - с 3 апреля....

лови

А если более качественно, то в личку мыло свое отправь я вечером скину

Личка в профиле или alter(соб)rol.ru

azaharov мне тоже на мыло, покачественнее....

Alter.spb
Отправил.
ala HELG
Мыло??? В профиле на мыло картинки не вставляются

Чегой то нетути . alter@rol.ru

Ага нашёл - в спамообороне на Яндексе застряло

вобще то на тазах я менял так. разьединял обе цепи .просто пробойником выбивал штырь соединяющий звенья.далее соединял обе цепи .обычно подходящим гвоздем или старым выбитым штырем.потом один человек держит цепь в натяг другой крутит маховик.как новая цепь встает на место убираем натяжку соединяем заклепываем натягиваем проверяем метки. случаев разьединения при эксплуатации замечено не было.

nika07 Кстати, а почему на этих цепях нет замков?

nika07

держит цепь в натяг другой крутит маховик

Без одновременного и синхронного вращения обоих распредвалов и коленвала этого делать нельзя - клапана встретяться с поршнями.

во первых на всех цепях грм замков нет.во вторых с вывернутыми свечами двигатель проворачивается очень легко и уловить момент когда поршни встречаются с клапанами элементарно.а по распред валу видно какой клапан нажат и провернуть распред вал.потом пройти эту точку и вернуть все на место.со снятой цепью проворачивать распред валы можно.

nika07
Описаный вами способ замены цепи в принципе можно использовать (раз уж этот способ "озвучили" , можно привести еще один вариант , где не нужен помошник, хотя они не совсем "правильные" с точки зрения сервиса) - перед заменой цепи (после того как сняли крышку клапанов и открылся доступ к той ветви цепи , что находиться сверху между звёздочками) нужно сжать натяжитель цепи и зафиксировать плунжер так как это описано в книге по ремонту (что бы максимально ослабить натяжение цепи), после этого зафикировать цепь на обоих звёздочках , что бы при разборке старой и присоединении к ней новой , цепь не перескочила или совсем не слетела и не "убежала" (на звездочке с отверстиями это легко сделать проволокой через эти отверстия , а на муфте ВВТи - плотно заталкав в зазор между цепью и крышкой чистую тряпку). После того как старая и новая цепь будут состыкованы нужно соединить ветви цепи так , что бы сохранилась длина цепи до разъединения (самое простое связать проволокой два звена цепи между собой) - можно убрать сделаные фиксаторы (проволоку и тряпку) и можно начинать замену (проворачивая шкив коленвала и переставляя связку ветвей как на картинке). После того как новая цепь встанет на место , старая отсоединяется и новая стыкуется между собой , здесь важно качествено восстановить прежнее соединение, что бы в процессе эксплуатации это соединение не развалилось (штифт должен иметь такую же твёрдость рабочей поверхности как и у "родных" элементов).
Останется только разблокировать натяжитель и если цепь не снималась со звёздочек то все метки должны встать на свои места.

так штифт и остается родной его ставим на место и расклепываем.но если как говорят что цепи хватает на 250000 км тогда уж если цепь выработалась надо смотреть все узлы натяжку успокоители.тогда описанный мной способ не годится надо крышку снимать.

Добрый день. У меня Toyota Yaris 1999г. объем 1л. У меня возникла такая проблема после прогрева машины обороты падают до минимума, но машина не глохнет, а детанирует. Поехал на одно СТО, сказали, чоужно поменять датчик подачи воздуха, который находится рядом с воздушным фильтом, на другом , сделали компьютерную диагностику и сказали, что нужно поменять катклизатор, а на третьем СТО так и не смогли выяснить в чем проблема. Может кто-то сможет мне дать совет? Заранее благодарю!

не не компитентен . Я вообще не даю советы по интернету, и тем более не диагностирую по кривому описанию типа "сосок застрял в колесе".

Ты бы хоть проблему внятно описал, что бы думать начать можно было. И вообще причем тут замена цепи ГРМ???

Отчетец: поменял на сервисе цепь ГРМ и большой башмак по причинам: 1) "хороший" звук от работающей цепи 2) вибрация на кузове около 3 тыс оборотов плюс минус 500
ИТОГ: 1) цепочка могла бы еще чуток походить, но чуть чуть не считается
2) Причина вибраций одна из подушек ослабла по точкам ее крепления (КПП задняя), другая, что под аккумулятором начала трескаться
3) Зазоры на 1SZ уменьшились(!), критично для 2-х клапанов. на основании чего мастер рекомендовал промывку инжектора т к по его мнению именно нагар на клапанах способствует его уменьшению. Поживем, покатаемся, увидим
4) Заменили сальник коленвала по причине его сопливости, засранец, засрал всю переднюю крышку
5) Передняя крышешка оч тяжело сошла по причине ее прикипания и наличия направляющих, надо учитывать!!!
6) Герметиком-прокладкой и прокладкой клапанной крышки нуна запасаться заранее при выполнении таких работ.
7) на все про все вместе с запчастями ушло 12 тыс наших деревянных условных ежиков
Результат: ДВС работает намного тише, вибрация ушла вместе с причиной, появились провальчики в работе ДВС, но это скорее всего по причине обнуления компа в течении 6 часиков, покатаемся, конь будет жить...

Поменял позавчера цепь вместе с башмаком и натяжителем, цепь на удивление была почти не растянута (пробег 176т). После замены шум от цепи пропал. Меняли с друзьями сами в гараже.