Для начала я бы обновил масло в коробке, но не в коем случае полностью не менял, пробег не маленький.то это вообще круто
полной
Не стоит забывать что и в сервисе(каким бы он ни был) могут очень покалечить авто!

Полностью согласен. Я считаю нет смысла в полной замене масла, при этом покупать минимум 9-12 литров и так дорогого масла и половина которого результате замены уйдет в "трубу". После первого обновления масла коробка начинает уже нормально работать, а если еще фильтр и поддон почистить то это вообще круто будет

6izik

Лада*
Для начала я бы обновил масло в коробке, но не в коем случае полностью не менял, пробег не маленький.

Не стоит забывать что и в сервисе(каким бы он ни был) могут очень покалечить авто!

поздно, масло было заменено полностью автоматом, незаню плохо это или хорошо, вначале машинка побежала хорошо, я даже обрадовалась что помогло, но увы ........ я второй день пешеход, машину отдала в сервис, пусть смотрят, разбираются.

Лада*
Ну теперь это их забота, хотя могут отговориться.
Ту единственная проблема, что приходиться ждать...
Удачного вам окончания работ сервисменов!

6izik Спасибо
забрала сегодня свою машинку, уууу, летает
вдруг у кого подобная проблема, поэтому пишу слова которые запомнила
было 2 проблемы
1. это какой то клапан залип
2. полетел датчик забора воздуха (как то так)

если неправильно или смешно написала, ну что ж ....блондинка я

Если толкалась на переключениях то это клапан давления в основной магистрали

У меня тойота витц 2005 года в новом кузове. Купила пробег 41000 сейчас уже 50000. Задумываюсь о замене масла в АКПП. Как можно проверить нужно ли его менять, у моей модели двигатель 1литр KR-1.Коробка на передаче D стала издавать звук ТРРР ТРР на других передачах этого звука нет и иногда переключается рывком. Посоветуйте что нужно сделать

поменял мало в акпп с использование аппарата, проехал 10 км и появились постоянные хорошо ощутимые подергивание машины при любых положениях рычага особенно при остановках (на сфетофоре или еще где) кроме положения Р, замерил уровень на горячем и работающем двигателе в положении Р уровень масла чуть выше hot при положении N уровень масла падает до верхней риски COOL. что это может быть?блин страшно ехать страшно спалить коробку

у меня пробег 140000 и я ещё ни разу не менял масло в автомате.машина не дёргается.только коробка жестко переключается,сейчас привода надо менять не знаю какой фильтр на автомат надо подскажите,и какое масло в автомат заливать.мешать можно или не,минералку или синтетику лучше,спасибо.

Plus1s @ 11.1.2011, 18:45
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
• все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
• расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
• промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
• меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
• для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
• полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
• обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
• полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
• вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
• на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
• аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
• стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
• масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
• обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
• все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.

подскажите пожалуйста про 100% замену масла в коробке снимать трубки с радиатора обе нужно, и еще, в емкости в которые погружаются шланги из радиатора коробки в них масло нужно заливать или нет?

Менял в прошлом году простейшим способом, полностью, один без помошников. Нагрел коробку сколько-то поездив, слил масло,
помыл поддон и заменил фильтр, поставил поддон. От радиатора отсоединил трубку, ту которая входит в коробку сверху. На освободившийся
штуцер радиатора шланг и в тазик старый. До замены замерял штангеном диаметр конца трубки в который щуп вставляется и купил 20 см огрызок, что-бы
он оделся с натягом от руки на конец трубки, плюс большую воронку. Залил масло через воронку примерно столько, сколько вытекло при первоначальном сливе,
проверил щупом, сняв воронку. Сделал уровень немного больше нормы. Снова прицепил воронку, завёл машину и начал заливать. Боялся, что не буду
успевать, но оказалось не такой большой поток на сливе в тазик. Воронку старался держать полной, до краёв. Первый раз где-то около полминуты, заглушил,
снял воронку посмотрел уровень. Затем где-то по минуте и так несколько раз. Было две банки по 4 л. Заливая из последней ориентировался на то, что-бы в ней
осталось около литра на окончательную подгонку уровня. Затем прицепил шланг к радиатору (кстати снятый я не глушил, просто проволочкой привязал, что-бы он вверх смотрел.
Затем поездил, нагрел двигатель до нормы и подогнал уровень по верхним, горячим меткам. Пришлось сдёрнуть снова шланг с радиатора и слить излишек приведя уровень в норму.
Сливал на короткое время заводив машину, глушил, мерял снова заводил. Процесс не трудный, понятный когда делаешь, главное начать.
Менял потому, что начала чуток подпинывать с первой на вторую. После замены пинков не стало, коробка переключает как-бы помягче, ну вот как-то так

vladj @ 16.5.2014, 12:10
Менял в прошлом году простейшим способом, полностью, один без помошников. Нагрел коробку сколько-то поездив, слил масло,
помыл поддон и заменил фильтр, поставил поддон. От радиатора отсоединил трубку, ту которая входит в коробку сверху. На освободившийся
штуцер радиатора шланг и в тазик старый. До замены замерял штангеном диаметр конца трубки в который щуп вставляется и купил 20 см огрызок, что-бы
он оделся с натягом от руки на конец трубки, плюс большую воронку. Залил масло через воронку примерно столько, сколько вытекло при первоначальном сливе,
проверил щупом, сняв воронку. Сделал уровень немного больше нормы. Снова прицепил воронку, завёл машину и начал заливать. Боялся, что не буду
успевать, но оказалось не такой большой поток на сливе в тазик. Воронку старался держать полной, до краёв. Первый раз где-то около полминуты, заглушил,
снял воронку посмотрел уровень. Затем где-то по минуте и так несколько раз. Было две банки по 4 л. Заливая из последней ориентировался на то, что-бы в ней
осталось около литра на окончательную подгонку уровня. Затем прицепил шланг к радиатору (кстати снятый я не глушил, просто проволочкой привязал, что-бы он вверх смотрел.
Затем поездил, нагрел двигатель до нормы и подогнал уровень по верхним, горячим меткам. Пришлось сдёрнуть снова шланг с радиатора и слить излишек приведя уровень в норму.
Сливал на короткое время заводив машину, глушил, мерял снова заводил. Процесс не трудный, понятный когда делаешь, главное начать.
Менял потому, что начала чуток подпинывать с первой на вторую. После замены пинков не стало, коробка переключает как-бы помягче, ну вот как-то так

тоесть ты одел шланг на штуцер радиатора который как бы обраткой считается?

Не увлекайся пож-та таким цитированием или можно одну-две строчки оставлять, можно и без этого твои вопросы понять...
Да конечно, сдёрнул с радиатора шланг обратку, т.е. выход с радиатора. Проследить его просто, ибо в коробку он вертикально сверху вниз
входит. При замене масла на отсоединённом в нём ничего не давит, просто подвязывал что-бы остатки на пол гаража не капали из шланга.

Спасбо понял пробег у меня 132 тысячи 1,5 года назад менял частично масло если 100% сменить не навернется коробка что то страшновато как то

Пара банок, (по отзывам вроде белые лучше), я чёрные брал, какие были. Наворачиватся нечему там при замене.
Если переживаешь, можно на меньшее время заводить-глушить. Ты увидишь сколько сливается в тазик и сколько ты
залил из банки, пусть примерно, но голодания не будет маслянного. Начнёшь делать и поймёшь, что всё довольно легко и просто.
Думаешь я не переживал, когда приготовился заливать ? Почему-то думал, что сливатся будет с огромной скоростью не видал-же никогда
своими глазами замену. В воронку у меня наверное с литр входит, завёл, быстренько наполнил воронку (лучше если кто-то придержит её полную)
и заглушил когда около литра в тазик сольётся, далее ждёшь когда из воронки уйдёт полностью. Сдёргиваешь , меряешь, прикидываешь и т.д.
не переживай. За 3-4 захода поменяешь, только оставь немного, не выливай всё из второй банки. В конце можно поточней подливать-сливать, понемногу.
После того как я поехал прогреть, у меня уровень великоват стал, снял снова обратку и уже на горячей чуток слил, выровняв по верхним меткам.

А есди обратку не трогать а с поддона слить ? Эфект вроде тот же

Спасибо огромное за помощь !!! Все доходчиво очень!!!

Не-не, в поддоне-же у нас, перед заливкой первой, пробка уже закручена, дыризма там огромная, да и как откручивать-закручивать.
С обраткой-же всё очень просто...пассатижами сжал-сдвинул хомутик, сдёрнул шланг, одел любой...давления нет там при заполнении,
внатяг от руки и всё. Очень удобно кислородный, отверстие подходит. Длина...ну что-бы при заполнении видеть ёмкость в которую сливаешь.

Влад, спасибо за информуху! Доходчиво! Буду сам менять скоро, заказал 2 банки по 4л.