менять на 0в30 или 5в30 однозначно.. и где только вы 10в60 нашли по зиме то

Да не по зиме искали, а в сентябре меняли. Машина у нас первая, ни чего не знаем. купили сразу масло поменяли, интересно ведь ни в магазине, ни в автосервисе ничего не сказали, что надо не такое вязкое.

Юля2010
В маркировке 10в60 -

первое число минус 30 градусов - это температура запуска (при которой масло еще достаточно жидкое, чтобы завести мотор). Цифра "0" (например, 0в60)означает, что температура запуска "не хуже -30". (Запуск ДВС при температуре ниже -30 градусов без предпускового подогревателя стандартом не предусматривается, поэтому специальных масел для более низких температур не бывает).
В вашем случае 10в-60 получаем 10-30=-20 градусов. Т.е. "фирма гарантирует", что при температуре "теплее -20" автомобиль с этим маслом можно будет можно будет завести. Но при более низких - не факт.

буковка W между цифрами обозначает, что масло пригодно для зимней эксплуатации (т.е. не разлагается на водную основу и присадки при минусовых температурах - а просто равномерно загустевает). В принципе, сейчас "чисто летних" масел в продаже попросту нет.

третья цифра - это условный индекс вязкости масла при рабочей температуре. Определят смазывающие свойства масла (чем точнее соответствует конструкции и износу двигателя - тем лучше смазывает) и, в какой-то мере, его способность передавать тепло от деталей двигателя в систему охлаждения.
Для бензиновых двигателей Тойоты оптимальной вязкостью считается 30 (на сильно изношенных можно и ...в40, на не новом, но при том с умеренным пробегом - можно и пожиже, вплоть до ...в20).
Вязкость ...в50, ...в60 - это исключительно для дизелей, для бензиновых движков это слишком густое масло. Тойотовские дизеля работают с более жидким маслом - ...в50. Такое густое - аж ...в60 - нужно только при очень большом износе дизеля (скажем, при пробеге в 300-400 тыс.км)

Для вашего мотора "родные" масла - это 0w30, 5w30, 10w30. Если двиг не новый (прошел больше 100 тыс.км) или на доливку - можно чуть более вязкие при рабочей температуре: 0w40, 5w40, 10w40. Все остальное - от лукавого, и только приблизит смерть двигателя.

спасибо за подробный ответ!

только маслице вам бы побыстрее поменять (да на пожиже - ...в30, а то и ...в20 - потому что после смены останется около 15% вашего густого) - слишком густое масло неспособно отводить достаточно тепла от деталей - так что локальные перегревы деталей, закоксовывание цилиндров и, как следствие, "залегание" поршневых колец - могут случиться всего за несколько тысяч км...

Я не возмущаюсь, просто уже тем 10 таких видел на форуме и всё одно и тоже у друг друга спрашивают, в итоге льют которое им захотелось!

СеНьКа
Это точно. Ну да - бог им в помощь

когда лили про форум этот незнали!

Кот, а как же родная книжка:

там еще есть 0W20 и 5W20

Еще где-то была ссылка на официальный сайт Тойота в японии, там для 1NZ/2NZ рекомендуется только 0W20, круглый год только его и лью.

блин, там всё на японском! Надо учить язык!

а там нету ы этой магической книжице что лить в механику коробку и гидроусилитель?

есть же большая ветка по маслам, можно эту тему в неё закинуть.

ALEX__23 это какая - что-то поиском прошелся - особо больших не увидел

Купил сегодня вот такое масло - имхо оптимальный вариант по цене и качеству для указанного мотора:

Titan Gt1 РroFlex 5w30 (официальное описание ссылка)

ссылка

23rus
Лейте 0в20 и 5в20, ради бога.

Но на машине "в возрасте" (с пробегом больше 80-100 тыс) масло можно залить и погуще (детали приработались, зазоры увеличились...)

Yarisby, про ГУР должно быть, может справа 2,3л, тогда рекомендуемая жидкость не указана.
МКПП на ИСТы не устанавливалась, полистай свою книжку.

Для наглядности как работает VVT-i

23rus, с объемом проблемы нет. Меня интересует что лилось по заводу - минералка или синтетика. Сейчас видно еще родное залито - желтое. ТО что написано ATF - понятно. Но вопрос на что затачивалась система - я сторонник лить то, на что рассчитан узел.

Yarisby, для ГУР есть специальная жидкость (не ATF), ее Тойота и льет.

Конечно же не синтетика...