Начну с начала, где то с год назад ни с того ни с чего начал загораться чек, потом тухнет, км через 20 загорится, через 20 потухнет, но без системно. Со временем картинка уплотнилась и Чек стал гореть постоянно. Я про трассу говорю, там стиль езды поспокойнее, да и работа в то время у меня была разъездная. Не жрет, безотказна и ладно.
Тем более когда у меня как в предыдущей теме стало маслом заливать левую бочину движка, механик СТО сказал, что надо менять сальник коленвала (заменили, но все равно течет, ладно др.тема)я заикнулся про чек, но он сказал что у него на Ниссане то же горит, если едет, не парься. Короче доездился.
Постепенно расход перевалил за десятку при среднестатистическом 6,5-7. Пока работал было до лампочки, вышел на пенсию и как буржуа стал копеечку считать. Скажу прямо сначала был прокладкой. Надо было что то делать. Поюзал по форуму, научился работать со скрепкой и вот что получилось:
Ошибка 25. Вытащил лямбду, омически и внешне все в норме, проткнул иголкой сигнальный а там чо попало, то 0,1 то 7,5В за 10 сек. По экзисту не получилось (самовывоз, живу на Алтае, до краевого центра 360 км), выписал какой то Walker, его американцы выпускают на заводах Honda, как ни странно после оплаты по QIWI он пришел на четвертый день, кошелек дольше оформлял. И это с Владивостока! Подошел один к одному, шнурок правда длинноват. Цену на QIWI выставили 3000р. с пересылкой.
25 ошибка исчезла, ЧЕК горит. Скрепку в руки, 18 ошибка. 25 исчезла, расход за 12л.полез после замены лямбды.
Нечего мудрить, надо на диагностику. Электрик сказал, надо менять клапан VVTi, я что то начал ему мямлить про синфазный и парафазный режим сдвига (начитался), про то что в мануале про 18 ошибку пишут, что обрыв или кз в цепи датчика, а датчика VVTi нет а есть клапан, что на след. стр. мануала для 1NZ-FE 18 ошибка в появившейся графе "Возможное место неисправности" означает неисправность ДПРВ (у меня 1SZ-FE) хотя таблицы одинаковые.
Он понял что я не блондинка и начал мне на пальцах показывать работу этого клапана, как он там что то переворачивает в распредвале под действием давления масла и из за того что шток клапана заедает и есть причина моих бед. ДПРВ ни при чем. Видишь говорит у тебя холостые большие 1300, я это и сам чувствовал, смотри говорит, я тебе опционально сдвиг сделаю и у тебя движок должен заглохнуть. Что то там нажал обороты упали но движок не заглох.
Еще 2000 тыщи. Сам бы заменил, но мне ж интересно что комп покажет. Заменили, по компу ни одной ошибки, движок еще был горячий, чудеса! Не тарахтит, шепчет, обороты 800, механик сдвигает фазу, движок глохнет.
Довольный выезжаю из бокса, машину не глушу, иду расплачиваться, выхожу довольный, машину издали не слышно работает иль нет. Сажусь, ЧЕК горит. Я к механику, он говорит "непонятное что то" на улице подцепил комп, включил диагностику ошибок, стер все, говорит сделай дорожный тест подольше. Я завел, чек не горит, километров двадцать крутанул, не загорается, поехал домой.
Утром из гаража выехал, машину прогрел, заглушил. Чек не горит. Повез внучку в садик, через минуту чек загорелся.
Выявил закономерность: Вытащу предохранитель на 15 сек, вставляю, завожу, хоть км 500 проеду , не горит, выключу зажигание, опять заведу, секунд через 5 загорается. Разницы нет холодный или горячий, лишь бы после поездки или перед был обнулен. Хоть тумблер в салон от предохранителя выводи.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Вы предохранитель не тыкайте туда-сюда постоянно. Хорошего мало, в итоге блок управления может лечь.
Про 500 км после сброса - это да. Ошибки(любые) не критичные блок выдает только после 2го а то и 3го завода(вкл. зажигания).
Какой пробег у авто? Я склоняюсь к версии 1 - растянута цепь, 2 - засралась(устала муфта vvt-i) та что двигает распредвал управляясь как раз таки клапаном ввт-и, либо да, 3 - датчик распредвала (что очень вряд ли). Адекватный диагност 100% легко и быстро находит причину.

В так, ввиду удаленности от тех центров могу посоветовать, да простят меня модератьоры:
ссылка
поясню, 1sz, 1nz, 2nz по сути с одной бочки, так что проблемы у всех общие.
читать можно сначала, потом страницы с 10й.
Либо, на странице 14, пост 268 lecsa дает разъяснения по программе для самостоятельной диагностики. программа бесплетная, адаптер стоит в районе 700 р. разобраться реально.
Удачи!

Eduard_I @ 29.11.2013, 13:01
Про 500 км после сброса -

Да это я утрирую

Eduard_I @ 29.11.2013, 13:01
3 - датчик распредвала (что очень вряд ли).

из за спины механика при диагностике промелькнула надпись "ДПРВ", но эффект полишинеля, он меня заболтал, но я при работающем движке вытаскиваю разъем ДПРВ и ничего не меняется только ЧЕК сразу загорается, 200000 тыс пробега, мож канальчики засрались,(а они у нас уж очень узкие) я в это время переходил с шоколадки на ЭССО с промывкой

Eduard_I @ 29.11.2013, 13:01
Ошибки(любые) не критичные блок выдает только после 2го а то и 3го завода(вкл. зажигания).

Что? Можно ездить??? Откуда инфа?

Eduard_I @ 29.11.2013, 13:01
Либо, на странице 14, пост 268 lecsa дает разъяснения по программе для самостоятельной диагностики. программа бесплетная, адаптер стоит в районе 700 р. разобраться реально.
Удачи!

Выписал я адаптер по ебею к концу года подойдет, правда там ODBII for Audi/Skoda но разберусь всего то 280 р (Китай, но ребята хвалят.)

Eduard_I @ 29.11.2013, 13:01
Либо, на странице 14, пост 268 lecsa дает разъяснения по программе для самостоятельной диагностики. программа бесплетная, адаптер стоит в районе 700 р. разобраться реально.
Удачи!

На будущее, когда лямбду проверять будешь новым адаптером и программой TECU...(похоже необязательно и менять-то было, нужно было кол-во импульсов посчитать)
"Напряжение изменяется по синусной кривой от 0,1В до 0,9В при оборотах 2000-2500 на прогретом двигателе. Изменение от минимального до максимального напряжения
должно происходить не реже 8 раз за 10 секунд.
Если напряжение от 0,45В до 0,9В - смесь богатая, но не более 20% от нормы.
0,41В-0,45 - смесь бедная, но не менее 20% от нормы.
0,9В - смесь очень богатая.
0,1В - смесь очень бедная."
Если выписал адаптер ELM327, то работаем с TECU2, если VAG K+CAN, то с более новой TECU3.

vladj @ 29.11.2013, 18:20
(похоже необязательно и менять-то было, нужно было кол-во импульсов посчитать)

Но 25 ошибка в лету канула. Омически и холодная и горячая в норме и промывал по всякому, кроме фосфора, и ради интереса опять на место внедрил, ошибка 25, на картинках в инете отработанные жуть как смотрятся, моя же как свечка открутилась без проблем ток на горячую и чистенькая а не работает.

vladj @ 29.11.2013, 18:20
0,9В - смесь очень богатая.
0,1В - смесь очень бедная."

Свечи были ну очень жирные (8имп за 10 сек было от 0,1 до 0,7В) Но то было вчера а сегодня ну очень сухие(нормальные) но сегодня (после замены лямбды)

vladj @ 29.11.2013, 18:26
Если выписал адаптер ELM327, то работаем с TECU2, если VAG K+CAN, то с более новой TECU3.

Нет KKL-USB VAG COM (OBD-II (ISO 9141-2)

Качни пока TECU3, ссылка, что-бы осмотрется в ней, там-же драйвер на USB-KKline возьмёшь,
в разделе Адаптеры - KKLine.
Кликнешь по ссылке на зеркало, там по бесплатно, жди сек 10, пока не появится надпись "Нет спасибо" и по ней.

Сегодня веселее стало. Чек несколько раз выключался, включался. Впервые за последние несколько месяцев. Минимум за 8 м-цев. Правда вчера все попавшиеся под руку земляные точки подчистил. Ржавого ничего не было, только на левой и правой стойках резьба у болтов с каким то серым трухлявым налетом была. Метчика под рукой не было, наждачкой зачистил.

Eduard_I @ 29.11.2013, 13:01
Вы предохранитель не тыкайте туда-сюда постоянно. Хорошего мало, в итоге блок управления может лечь.

Что то я об этом не подумал. Спасибо! Лампочка и та в основном на холодную перегорает. А что будет зимой -40гр. Нет уж, пусть ЭБУ будет постоянно включен. Еще раз спасибо.

Какой пробег у авто? Я склоняюсь к версии 1 - растянута цепь, 2 - засралась(устала муфта vvt-i) та что двигает распредвал управляясь как раз таки клапаном ввт-и, либо да, 3 - датчик распредвала (что очень вряд ли).

Уважаемый Eduard, проследите пожалуйста за ходом моих мыслей и если что подправьте. Начнем с 3 пункта, чтоб придти к 1. Ведь ДПРВ в отличии от ДПКВ ну никак не влияет на работу двигателя, он ведь работает в связке с ДПКВ и в случае рассогласования выдает информационный сигнал в ЭБУ (горит чек). Неисправность ДПРВ я отметаю, иначе бы при обрыве, кз и усталости магнита он бы сразу бы семафорил. Например сегодня в гараже завел машину. чек не горит. На улице +5, в гараже еще теплее, 30 мин. грел, газовал, все о кей. Только выехал на два метра, чек тут как тут. Видно под нагрузкой он и появился. Вот и подошли к 1 пункту. Потому что сигнал рассогласования говорит что у вас растянута цепь. Наверное так, потому что началось это тысяч 20 тому назад, сначала редко, потом по нарастающей и вот постоянно горит. Но Вы не упомянули еще натяжитель цепи. Не знаю совпадение ли это, но белиберда началась с перехода с п/синтетики ESSO на синтетику Neste c промывкой. Я где то читал про побочный вред промывки и про то что у Витцов тоненькие каналы, а натяжитель работает под давлением масла и может быть сначала не хирургией а терапией попробовать, т.е. пожиже масло залить (сейчас 5W-40), хотя для 200000 пробега нежелательно бы, да и масло разогретое жидкое или на СТО промыть с вакуумной отсоской, до этого я сам менял.

Ну и тупой же я и никто не подсказал что в ДМРВ кроме капельки еще и в дырочку надо повнимательней посмотреть. А я думаю, для чего же 5 выводов да еще разговор про какие то нити, ну думаю наверное они были в кругленьком окошке и я их неосторожно снес. Нашел в Яндекс картинках внешний вид, там все стрелочками показано, очистителем почистил, заблестели (до этого их не видно было). А я драю капельку.

Капелька - это температура впускного воздуха. Про остальное верно.
А все Ваши доводы про ДПРВ сходятся к тому что цепь растянута. Удостоверитесь как раз-таки в программе tecu, если все заработает.
Про смену масла - смысла нет, натяжитель чисто механический - плунжер.
Может не ждать адаптер? скинуть крышку, глянуть насколько провисшая цепь(померяв длину звеньев) - в книге все есть.
То что под нагрузкой загорается ошибка, это да. Ошибки по системе vvt-i на холостых как правило не выдает, но стоит поднять обороты и они вылазят.

Eduard_I @ 2.12.2013, 11:23
Про смену масла - смысла нет, натяжитель чисто механический - плунжер.

Я думал - гидронатяжитель. И еще говорят (извините) "засралась муфта"

Eduard_I @ 2.12.2013, 11:23
То что под нагрузкой загорается ошибка, это да. Ошибки по системе vvt-i на холостых как правило не выдает, но стоит поднять обороты и они вылазят.

В том то и дело, в гараже газую и ничего.
У меня Эдуард еще вопрос, может не в тему, но заодно. Я про ДМРВ. Стоит заведенная прогретая машина в гараже. Холостые нормальные, устойчивые. Перекрываю ладошкой патрубок перед входом в воздушный фильтр. Двигатель не глохнет, обороты не меняются. Это нормально? Ведь поток воздуха через ДМРВ изменился.

yuripeters @ 3.12.2013, 15:34
Я думал - гидронатяжитель. И еще говорят (извините) "засралась муфта"

В том то и дело, в гараже газую и ничего.
У меня Эдуард еще вопрос, может не в тему, но заодно. Я про ДМРВ. Стоит заведенная прогретая машина в гараже. Холостые нормальные, устойчивые. Перекрываю ладошкой патрубок перед входом в воздушный фильтр. Двигатель не глохнет, обороты не меняются. Это нормально? Ведь поток воздуха через ДМРВ изменился.

Да практически все так думают, даже некоторые книги так его обзывают. но это до тех пор пока туда не залезть и увидеть его своими глазами.
Муфта тоже может забиваться при увеличении интервалов замены масла, либо вообще его отсутствии(как правило прокатные машины из япии), но как правило чиска мало что дает - износ всегда большой, только замена.
Патрубок идущик в возд фильтру и дмрв имеет несколько отверстий по пути (для слива воды), ну и сам по себе не особо то плотно сидит в корпусе фильтра, так что даже при перекрытии ему есть откуда брать воздух и изменения будут незначительными - дмрв не поймет.

vladj @ 29.11.2013, 17:20
Изменение от минимального до максимального напряжения
должно происходить не реже 8 раз за 10 секун

А что если реже 8 раз за 10 сек???

Менять наверное и погуглить не мешает, если интересно почему реже 8 бывает. Я верю спецам наслово, в дебри не лезу
электрохимических процессов, да и что я там пойму без образования ? Имеем 4 провода на лямде, два идут на нагреватель
и он работает, пока лямда сама не начнёт грется от выхлопных газов, затем нагреватель не при делах, уже не нужен.
Слой на лямбде меряет оставшийся кислород в выхлопных газах и вырабатывает импульсы, подающиеся в ЭБУ.
Вот наверное из-за состоянии этого слоя и изменяется частота импульсов и величина по напряжению. Типа я так понял
для себя, нахватавшись верхушек. Потому у себя могу за полминутки просмотреть график работы лямбды, сосчитать кол-во
импульсов, увидеть напряжение их и принять решение о работоспособности датчика.