Никто не ставил сам себе сигнализацию?
Я вот собираюсь.
Честно говоря качество электросхем на этом сайте отталкивает от подобных мыслей, разобраться очень сложно.

Собираюсь реализовать автозапуск, складывать - открывать зеркала при постановке - снятии, магнитоле и стеклоподъемникам питание подать без ключа зажигания. Но чтоб на охране питание отрубалось.

Флаг вам в руки! Только обязательно расскажите что получилось, поделитесь опытом, я тоже сам хочу ставить.

будьте осторожны
Не спалите чего-нибудь!

Главное знать точно цвета и значение проводов. Тут где то лежит дока для Яриса версо-там может есть и цвета на функарго должны быть одинаковые.

Главное все проверить тестером до установки проверить функцию провода и после установки. Аккумулятор надо отключать когда делать будешь.

Дока вроде есть, там схема в png файлах, постранично, качать замучаешься.
Я их распечатал, разобрать надписи тяжело.

Но и без схемы в принципе можно, понятно же по логике что куда должно тянуться. Снчала нахродишь конец провода, смотришь его маркировку, находишь его в жгуте поближе к сигналке... всё.

Я на свой бывший опель ставил сигнализацию, но там у меня достотчно удобная схема была, но я больше добавлял - переделывал.

Арсений
Качай PDF-ку [url=ftp://buer_user:zwa8Mcuu@www.wsnet.ru/yaris/EWD398F YARIS VERSO ECHO VERSO ELECTRICAL WIRING DIAGRAM]отсюда[/url], там качество получше для распечатывания.

Спасибо за ссылку! Схема замечательная. с такой проблем не будет.
Осталось поставить словарь - с английским я не силен

После покупки машины сразу приобрел сигнализацию Alligator S-700RS. Так как машину оставляю под окнами решил что нужна двухсторонняя. Обошлась 140$ на www.autoset.ru. Функций выше крыши. Сначала решил доверить установку профессионалам. В двух местах заломили цену в 10000р! Жаба стиснула объятья. На воскресенье выгнал друга из гаража и установил все сам, включая дистанционный запуск. Время заняло 4,5 часа. Если есть необходимость могу расписать весь процесс подробно.

Cooller

Наш человек! За колхоз и самопал

Да, очень интересно.
Расскажи, в каких местах куда врезался.

OK. Значит так. Устанавливать основной блок сигнализации лучше всего на перегородку между салоном и моторным отсеком. Прямо за рулевой колонкой и как можно выше. На пассажирской стороне места практически нет, да и доступ туда очень уж очевидный (бардачок вынул и все как на ладони). А на водительской стороне все необходимые нам провода под рукой. Снимаем «+» с аккумулятора и начинаем подключение. 12в на аккум., массу как будет угодно, этих точек везде полно (я под капотом подключил). Поворачиваем руль направо - выкручиваем один фронтальный винт, затем налево - другой. Снимаем нижнюю часть обрамления рулевой колонки. Прослеживаем путь пучка проводов от ключа. Врезаться лучше подальше, чтобы найти было сложнее.
Врезаемся: 12В при включенном зажигании - толстый черный/желтый; ACC (то есть доп. оборудование, включая печь) - толстый черный/красный; стартер - тонкий черный (в любой сигналке есть блокировка стартера, этот стартерный провод надо разрезать и в разрыв подключить провода блокировки сигналки).
Закрывание/открывание дверей: снимаем боковую накладку справа от педали газа, ищем пучок проводов уходящий в водит. дверь, там же за накладкой подключаемся, запирание - коричневый/желтый, отпирание - зеленый/черный.
Зона открытия дверей: там же под накладкой есть второй жгут проводов, уходящий под порог, подключаемся к коричневый/черный.
Поворотники. Здесь нам необходимо доп. реле. Дело в том, что почти все сигналки подают на повороты «+», а в тойотах прерывается минус. Подключаем к управляющим входам нашей реле массу и провод на поворотники от сигналки. Третий контакт реле - также на массу. Далее можно идти двумя путями:
1. Подключаем четвертый контакт реле через диоды непосредственно к поворотам под капотом.
2. Снимаем панель с центральными дефлекторами (там где ручки управления климатом) и подключаем 4й контакт к кнопке аварийной сигнализации. Устанавливаем сирену под капотом, ставим концевики на капот и багажник и вуаля - основные функции мы задействовали.
Для автозапуска конкретно в моей сигнализации необходим был выход с тахометра и определение нажатия педали тормоза. Провод предназначенный к тахометру подключаем к 9 контакту на диагностическом разъеме. "Тормозной" - к проводу идущему к выключателю, расположенному сверху педали газа. Вот вроде и все. Если что забыл - спрашивайте.

Поворотники. Здесь нам необходимо доп. реле. Дело в том, что почти все сигналки подают на повороты «+», а в тойотах прерывается минус

на Echo в поворотниках прерывается +, а лампы на массе висят
у меня toyota echo 2001г. так что будьте внимательны

на Echo в поворотниках прерывается +, а лампы на массе висят

Посмотрел на схему ECHO - точно, на массе. Но второй вариант универсальный получается, так как и на ECHO аварийка на массу замыкается. А вот чем обусловлено то, что лампы на PLATZ - минус а на ECHO - плюс непонятно. До этой была Toyota Cresta, у друга Corona и везде прерывался минус. Поэтому был уверен, что так на всех тойотах.

может связано с тем что echo спроектирован для америки и у них там стандарты такие, но это не суть...

А как же иммобилайзер? Или на той машине его не было?

Что касается концевиков открывания дверей, то на Ярисе от каждой двери идет свой провод, то есть врезка к проводу конкретной двери дает сработку только при открывании этой двери. Я вешал временную сигнализацию на соплях ( на пару недель), прищел к выводу, что лучше цепляться к освещению салона, так точно будут отрабатывать все двери. Повороты не цеплял, хватало писка сирены при включении/выключении.

Вопрос: у стандартного блока центрального замка нет входа для сигнализации?

GET

на Ярисе от каждой двери идет свой провод, то есть врезка к проводу конкретной двери дает сработку только при открывании этой двер

Ничего подобного, провода идут индивидуально, но соединены они параллельно, поэтому масса появляется на любом при открытии любой двери.

Вопрос: у стандартного блока центрального замка нет входа для сигнализации?

Нет. Только врезаться.

Провода может и идут параллельно, но если мультиметром прицепиться на провод выключателя левой двери и на нормальную массу, а потом открыть правую дверь, то сопротивление падает далеко не до нуля. Мало того, если правильно помню, сами конечники имеют достаточно большое сопротивление. Сейчас цифры не скажу, вернусь из отпуска, измерю, если интересно. Факт остается фактом, я цеплялся к проводу левой передней двери, сигнализация срабатывала только на эту дверь, хотя освещение включается от всех. Возможно, это особенности проводки рестайлинговых машин, ей в этих числах ровно год исполняется.

GET
Я зацепил на водительскую и срабатывает на все двери. Все концевики дверей имеют по одному проводу, который замыкает на массу, причем стоит замкнуть один, на всех остальных тоже появляеться масса. Описанная же тобой ситуация может быть на машинах, где есть индивидуальная подсветка дверей и зон, на плацах с 1999 по 2001 г.в. такого не видел. Но как мы уже видели в других топиках японские/штатовкие/европейские версии имеют немало отличий в части электрики.

на эхе реализовано так:
концевик водительской двери подключен через диод, остальные напрямую и соединены параллельно, это реализовано для пищалки, которая включается при вставленном ключе зажигания и открытии водительской двери, по сему поводу сигнальзацию лучше подключать к концевику пассажирской двери: при открытии любой из дверей будет срабатывать напрямую на массу, а при открытии водительской, ток пойдет через этот диод в прямом напралении, ежели подключиться напрямую к концевику на водительской двери, то с этой дверью проблем не будет, а при открытии других дверей диод будет закрываться и толку будет ноль

Danilevsky
Универсальный способ подключиться к проводу лампочки открытых дверей в панели приборов. Очень просто и 100% для всех подойдет.