Какое-то время назад начались проблемы с аккумулятором на моем Vitz'е. Стоило оставить свет буквально на полчаса - и все, кранты, не заведешь. Потом время стало уменьшаться и уменьшаться - и дошло до 5 минут. Старая АКБ была выкинута и поставлена другая старая (из кладовки). Так вроде держала несколько дней, но потом опять те же проблемы, последний раз вчера - даже не было включенных фар, просто на 5 минут зашел в магазин, вышел - дохлая...

То что аккумулятор надо менять, это понятно (хотя цвет глазка - зелененький). Сегодня поеду искать. Пока при любой стоянке снимаю клемму с него, чтобы не разряжался. Но вот что меня беспокоит:

1. При замере оказалось, что в полностью выключенной машине около 20 мА куда-то уходит. Сигналки нет, конвертера FM нет.

2. На клеммах при заведенной машине и отключенном генераторе - 10.5 вольта. Это мне кажется, мягко говоря, странным.

Что тут можно посоветовать? Менять регулятор очень не хочется по причине дороговизны. Но ведь 10.5 это неправильно?

1. То, что 20 мА, это хорошо. Питание подается на ЭБУ, и для АКБ (нормального) это "семячки".
2. Интересно, зачем отключать генератор, и мерять напряжение в сети? Гораздо информативнее какраз в штатном режиме. Напряжение в сети должно быть 13.8 В. Причем оно должно стараться "вылазить" на этот уровень при включении/ отключении нагрузки (фары, печка, и т.д., только не все вместе).
Регулятор стоит на генераторе, соответственно на отключенном генераторе от него толку мало. Создай штатную ситуацию и померий напряжения при разных нагрузках. Ну и в студию результаты!
Ну и в заключение: при отключенном генераторе нет зарядки, только разрядка. А ток который при такой работе потребляют б/насос, форсунки, коммутатор и многие другие потребители, не так уж мал. Отсюда и падение напряжения на клеммах. Может оно и великовато, но это зависить от состаяния АКБ и наличии нормальной зарядки, которая и не была проверена. Так что ждем.

Ах что я за глупость написал. Конечно при отключенном аккумуляторе (а не генераторе) и заведенном двигателе, напряжение мерилось на клеммах которые к АКБ подключаются. То есть, я предполагал, что там будет 12-13 вольт, но там 10.5, не слишком ли мало для зарядки акку?

Ну я сегодня купил новый акку (зараза, тут все в 2 раза дороже чем в Москве). Посмотрим что с этого выйдет. Но низкое напряжение подаваемое при работающем генераторе, на акку, меня все равно беспокоит...

Да, при питании от генератора, никаких отрицательных вещей не замечено, свет не моргает, все работает нормально...

A.B.Yrvalg
VaVlaG
подскажите как правильно измерить потребление тока машиной?

не, при ОТКЛЮЧЕННОМ аккуме и заведенной машине мерять напряжение тоже опасно. Аккум - достаточно большой потребитель тока и можно регулятор напряжения спалить, отключая "на живую" его. Просто регулятор может не успеть понизить выдаваемую напругу, а убирание большого потребителя вызовет польем напряжения которое может убить и блок ECU.
Меряется всегда при подключенном аккумуляторе.

ala HELG
по хорошему ( чтоб не спалить тестер) НЕЛЬЗЯ только мерять ток в процессе заводки автомобиля - поскольку стартер потребляет ток мощностью около 50-100 ампер ( в зависимости от машины)

в остальных случаях - амперметр подсоединяется в РАЗРЫВ цепи. т.е. клемма снимается, и между ней и аккумом вешается амперметр.

желательно не мерять ток при включенных "тяжелых" потребителях - печки, ламп ближнего/дальнего света - но это все зависит от возможностей амперметра. лампы, например (примерно) кушают 5-10 ампер в зависимости от мощности. Соответственно и пределы измерений надо выбирать сначала большие - максимальные на амперметре, и потом, если ток маленький, можно переключиться на меньший предел - чтоб точность поднять.

Поддерживаю aMster'а полностью, особенно в случае отключения АКБ при рабочей машине. Тут некоторые писали, что при "прикуревании" несколько раз снимали и переставляли АКБ на заведенной машине. Повезло. Но не все авто могут справиться с таким насилием. Не справиться реле- регулятор и прийдет конец ЭБУ. Тогда начнется "кусание локтей", но уже позно. НЕ СТОИТ ОТКЛЮЧАТЬ АКБ на запущенном ДВС! Оно того не стоит.
По поводу измерения силы тока - снимаем "-" клемму, подцепляем амперметр (лучше если он с защитой от перегрузки и не менее 10А, лучше больше) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - клемма АКБ - амперметр - наконечник провода "массы". Затем по- очереди подключаем/отключаем дополнительную нагрузку ( печку, фары, магнитофон с разной громкостью, дворники и т.д.) и записываем показания прибора. Затем помошник своим весом прижимает наконечник провода "массы" к "-" клемме (т.е. на место) а мы запускаем ДВС. После пуска наконечник отводим и цепь опять получается через амперметр. Без доп. потребителей, которые уже нами померяны, измеряем и записываем показания. Это потребление тока системой "поддержания работоспособности ДВС", т.е. ЭБУ, бензонасос, активные датчики, соленоиды, электроклапана, форсунки и т.д. Вот и все. Напомню, что напряжения в сети от АКБ и генератора отличается (12,5 и 13,8), поэтому можно мерять силу тока от доп. потребителей на запущенном ДВС, записывая разницу показаний получившиюся при включении/отключении нагрузки.
Необходимо соблюдать ТБ и быть крайне осторожными!

aMster
Про ток стартера - он может достигать и 150-200А. Расскажу почему:
Аккумулятор на 45Ач (который стоит в Витцах) в зависимости от качества имеет ток короткого замыкания 180-260А и внутреннее сопротивление, соответственно, 0,05-0,08 Ом.
Сам стартер работает с напряжением всего 6-7 В (и крутит двигатель при этом всего до 200-250 об/мин, на которых становятся эффективны цилиндры), на аккумулятор остается всего 13,2-6,2=7 вольт. И ток может быть 7/0,05-0,08 = 80-140А (есть еще вопросы, почему стоит брать хороший аккумулятор??? стартерный ток разнится почти вдвое - мощность стартера, соответственно, почти вчетверо!). Наиболее типичным является середнячок с внутренним сопротивлением 0,06-0,65 Ом и пусковым током 90-100 А
Однако, и не стоит об этом забывать, стартер - по сути сериесный двигатель, пусковой ток у которого в 4-6 раз выше рабочего (т.к. еще нет уменьшающей ток реактивной составляющей (возникающей при вращении магнитного поля) и он определяется только сопротивлением обмоток стартера).
В нашем случае упростим задачу - предположим, что у нас полностью заряженный (до ЭДС = 13,2 В) средний аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,06 Ом, а сопротивление обмоток стартера составляет 0,02 Ом (это - бошевский аналог стоящего на 2NZ-FE. Не исключено, что на японцах стоят более мощные стартеры - и их сопротивление может быть ниже). Итого ток составит 13,2/(0,06+0,02)=165А. Хорошо хоть, что эти 165А вылезут только в момент трогания стартера, а спустя сотые доли секунды он выйдет на обычные 100А

ala HELG
Правильно потребление измеряется через измерительный трансформатор тока для ПОСТОЯННОГО напряжения (дорогая штука, т.к. кроме внешнего вида ничего общего с "трансформатором" в действительности не имеет - и продается в магазинах пром.электротоваров) на 50/1А или даже 100/1А. "Дыркой" надеваем трансформатор на весь пучок проводов от плюсовой клеммы аккумулятора, а амперметром на диапазоне 1А, подключенным на клеммы вторичной обмотки трансформатора, измеряем ток в зависимости от нагрузки.
Только стартер включать червато - т.к. он сам легко может хапнуть и 150А (что для 50А-трансформатора смерть, а для 100А - на грани допустимой 2-кратной перегрузки), и даже больше (в первый момент после поворота ключа)

Способ подешевле - использовать шунт 100А/100мВ (продается в магазинах электроники типа Чип-Дип и стоит пару сотен рублей), в крайнем случае можно использовать и стандартный широкораспространенный 100А/60мВ (но пересчитывать придется на калькуляторе). К нему придется прикупить короткий кусок провода с аккумуляторной клеммой на конце, который прикрутить к одному контакту шунта, а провода, что раньше подключались к клемме на аккумулятор, прикрутить ко второму концу шунта.
Меряем просто - заводим двигатель (за те максимум 10-15 секунд, которые работает стартер, шунт не успеет перегреться настолько, чтобы сгореть) и цепляем ВОЛЬТМЕТР на шунт, не забывая, что 100 мВ по шкале - это как раз 100А на самом деле (если шунт 100А/60мВ - соответственно, на калькуляторе придется милливольты множить на 0,6, чтобы получить амперы)

A.B.Yrvalg
Плохо, что фары на небольших (обычно холостых или чуть выше) оборотах не мигают. Ибо в это время генератор еще не способен выдавать достаточно мощности, и реле генератора постоянно переключает их между аккумулятором и генератором (имеющим немного разные выходные напряжения, из-за чего свет ламп и кажется мерцающим)
Нормальный генератор при работе двигателя со скинутыми с аккумулятора клеммами должен выдавать 13,6-14,4 вольта (именно на эти величины настроено интегральное реле-регулятор), это же напряжения (в идеале) должно поступать и на "живой" аккумулятор в режиме подзарядки. Сам по себе аккумулятор (при неработающем моторе) имеет напряжение до 13,2В (каждая из 6 банок по 2,2 вольта в полностью заряженном и по 2,0 в разряженном состоянии).

Если у тебя меньше - проверь:
1) плотность электролита. Должна быть 1,29 (летом можно 1,27) или чуть выше;
2) наличие КЗ "где-то далеко" (из-за сопротивления проводов ток может быть ограничен, скажем, величиной в 5-10А - тогда полностью заряженный аккумулятор продержится несколько часов, да и проводка зараз не поплавится от такого тока (хотя и ощутимо нагреется).
Проверяется просто - "перебираем" электропотребители (включая сигналку!!! т.к. немало случаев, что именно при ее установке повреждается изоляция штатной проводки) и смотрим, какой ток расходуется. Там, где он изменится значительно меньше (или, наоборот, больше) ожидаемого - и надо искать. Потребляемый ток можно прикинуть по формуле I=0,08*P, где Р - это сумма мощностей всех ламп и т.п., включаемых конкретной кнопкой. (0,08 получилось как 1/12В + поправка на то, что на самом деле там всегда чуть больше 12В).

Кот
Аккумулятор поменял, пока ездит и заводится без проблем. Но вот тот факт, что на холостом ходу, при скинутых с аккумулятора клеммах, на них 10.5 вольта, беспокоит. Но может быть, при повышении оборотов напряжение возрастет? Завтра проверю... Потому как если нет, то новый аккумулятор так же быстро посадится... наверно

Реле генератора (его по старинке еще называют реле зарядки) "переключает" питание с аккумулятора на генератор, когда напряжение на нем составляет становится примерно на 0,4 вольта больше, чем на аккумуляторе. Это напряжение в зависимости от нагрузки достигается при 600-800 об/мин. Так что при холостых нагруженный чем-то типа фар генератор вполне может выдавать маловато напруги.

Кстати, хотя интегральный реле-регулятор и имеет почти мгновенную реакцию (доли миллисекунды против долей секунды у вибрационного) - тем не менее, "во избежание" стоит озаботиться нагрузкой генератору во время сдергивания клемм с аккумулятору. Например, включив ближний свет. И, по возможности, сдергивать клемму на оборотах немного выше холостых (чтобы уменьшить искру от тока разрядки/зарядки)

Может у кого такое было - по непонятной причине, после заводки двигателя, осталась гореть лампочка аккумулятора на панели приборов. При движении (повышении оборотов двигателя) загорелись лампочки ABS и подушки безопасности. Далее начало расти напряжение бортовой сети, примерно за 10 минут движения напряжение выросло до 17,2 вольт. Какие будут мысли? Реле-регулятор? Клеммы с аккума скидывал на несколько часов чтобы обнулить ошибки. Обнулял еще после этого бортовым компютером.
Vitz 1.0 2000г.
Бортовой компьютер Multitronics TC 50GPL.

tramp2k
Вышло из строя реле-регулятор (оно интегральное, встроено в генератор).

Кот
Спасибо. Сам тоже на это грешил. Да еще сегодня два разных автоэлектрика эту же причину назвали. Подскажи, если реле-регулятор интегрировано в генератор, то менять только весь генератор? Или можно какую-нить его часть? Если не весь, то может код детали знаешь?
Заранее благодарен!

[Кот
Еще вопрос. Посмотрел сейчас генераторы в exist-e какой лучше заказывать на 70 А или на 90? Какой у меня стоит не знаю. Но чувствую что лучше на 90 ампер, большую нагрузку выдержит.

В теме упоминалось, что нормальное напряжение гены 13.8В. Откуда такие цифры? Нормльным всегда считалось 14.4, у меня на седии на ХХ именно столько. На витце - 13.9, что очень меня настараживает по поводу полудохлого гены или реле-регулятора. При влючении нагрузки напруга проседает примерно до 13.75В и потом постепенно лезет вверх, до 13.85В.

Те же проблемы, что и у топикстартера. Ни с того ни с сего утром дохлый АКБ. Вот уже второй раз подряд. Прошлый раз было месяца 2 назад. Прикурился от другого авто и ездил без проблем. АКБ кальциевый, 35 Ач, в эксплуатации 1,5 года, двигло 2нз-фе. Глазок на АКБ зелененький, при замере вольтажа на АКБ, снятом с машине - 10,5 в, просадку не дает. Такое чувство, что он имеет место быть недозаряд. Из паразитов на машине только музыка.

Всем привет!
У меня тоже такая же проблема.Хотела разобраться что же это и забрела на этот форум.
Это я удачно зашла!
Я только пару дней назад купила машину тойоту скион ха 2005 года.
Поехали на след.день в Калугу и заодно и проверить ее.
И тут началось самое интересное. Все начало выдазить наружу.
Появился на панели знак аккумулятора.
Я конечно все тут у вас почитала,но так как новичок в этом я ничего не поняла))))))))))))))))))))))))))
Скажите проще плиииз)))))))
Но я поняла что эта проблема,не только у меня.
Напишите кто как с этим боролся и что нужно сделать в первую очередь?На диагностику?
Заранее спасибо))))

Здравствуйте. Могли бы вы мне помочь? Я хотел бы узнать номинал генератора, ну или как бы, извините за неграммотность в этом вопросе, его выделяемый ток. И какой ток примерно ест вся электроника на борту автомобиля?

Если вы уже мерили это. Мн просто нужно знать, если из тока, выделяемый генератором, вычесть ток, потребляемый всем электрооборудованием на борту, сколько еще останется на запас?

БУду вам очень благодарен!

Наткнулся на статью ссылка для компенсации тока поребляемого электроникой авто. Не опасно ли это для ЭБУ-впервую очередь, сигналки и т.д. Бывают моменты что авто стоит неделю чуть больше. Вроде вариант, но не сгорит ли? Подскажите пожалуйста.

фан-и @ 7.09.2009 - 20:11
Наткнулся на статью ссылка для компенсации тока поребляемого электроникой авто. Не опасно ли это для ЭБУ-впервую очередь, сигналки и т.д. Бывают моменты что авто стоит неделю чуть больше. Вроде вариант, но не сгорит ли? Подскажите пожалуйста.

очень подозрительная схема - первый раз вижу такое вкючение компонентов

если трансформатор расчитан на входное напряжение 220в, то зачем конденсатор последовательно первичной обмотке????
тиристор в короткое замыкание - тоже новость.....

net_man
спасибо, вот и я сомневаюсь но попробую ссобрать посмотреть, померять что там из схемки выходить будет.