Люди, не знаю уже на что думать.
Двиг 2NZ-FE тойота ярис, троит движка,
снимал свечи, 1 свеча видно, что топливо сгорает хуже.
остальные отличные прям сизые. Свечи новые.
До этого снимали цепь, машину стукнула жена и поломалась передняя крышка и крепление генератора на блоке,
пришлось снимать цепь и распредвалы, чтобы аргоном заварить ушко.
зажигание вроде выставили. если у кого есть опыт, подскажите как правильно выставлять зажигание на этом двигателе год авто 2007, VVT-I.
замучался уже, машина не тянет нормально, орет, наконечники катушек целые,
заводится отлично не троит, но через секунд 20 начинает уже работать с пропусками зажигания.
Если есть у кого книга может вышлите страницу где описан процесс регулировки зажигания, там метки и т. п. уже понятия не имею куда смотреть

Заранее благодарю за ответы!

Может проблема с катушкой на той свечке или проводами к ней, на ошибки тестером не проверяли?
проблема может быть с установкой цепи. где-то ошиблись на один зубец.
Я завтра книжку посмотрю.

ИМХО дело в катушке. Переставь её на другой цилиндр и посмотри, повторится ли ситуация со свечой или нет.
Зажигание на наших моторах выставляет компьютер, о слава в веках японским инженерам, а вот фазы газораспределения извольте поставить по меткам на звёздочках и на цепи.

Зажигание на наших моторах выставляет компьютер, о слава в веках японским инженерам, а вот фазы газораспределения извольте поставить по меткам на звёздочках и на цепи.
Объясню на пальцах. На звёздочке выпускного валика и на муфте VVT-i есть метки - точка и полоска. При установке цепи валики должны быть расположены так, чтобы эти метки стояли напротив приливов на первой крышке, которая держит распредвалы, т.е. метки должны смотреть вертикально вверх! На цепи также имеются метки, а именно - звенья либо 2 жёлтых близко друг к другу и одно красное звено на диаметрально противоположной стороне цепи, либо звенья из другого металла, но также 2+1. Те, что близко друг к другу, должны сесть на те зубцы звёздочек валиков, напротив которых стоят метки (естественно, эти зубцы смотрят строго вверх). В это время 3-я метка должна сесть на зуб с меткой шестерни, которая находится на колене. Визуально ты этого не увидишь, поэтому ориентируйся по метке на шкиве коленчатого вала. Метка должна встать напротив цифры 0, расположенной на передней крышке двигателя.
Твои действия таковы: открываешь клапанную крышку, ключом крутишь болт, крепящий шкив колена до тех пор, пока метки на звёздочках валиков не встанут вверх(советую выкрутить свечи, дабы компрессия не мешала). Далее смотришь на сами метки. Если обе вверх - значит, положение валиков относительно друг друга верное. Смотришь вниз на метку на шкиве колена - если она напротив 0 - значит фазы выставлены верно. Если нет - отдельный разговор, причём довольно долгий.


P.S. Кстати, а после удара генератор не повредил клапан VVT-i?

Sam-navigator, спасибо большое за ответ!!!

Машина сейчас стоит до сих пор.

Все так и делали по идее. На цепи есть желтые звенья и все так и выставляли, лично следил за процессом!

Катушку переставляли, все равно свеча, причем именно первая цветом отличается.

Заводится с полпинка, но через секунд 10-15 начинается пропуск зажигания, причем видимо в первом. Хотя свеча вроде не мокрая...

>но через секунд 10-15 начинается пропуск зажигания
>
но ведь есть ещё и форсунка, тоже влияющая на работу цилиндра, почему грешите именно на пропуски зажигания ?
По пропускам, в первом приближении, можно проверить работу катушки, воткнув в неё любую свечу и привязав эту свечу
снаружи двигателя крепко, к массе. Родную не выкручиваем. Разряд конечно на свече будет без повышенного давления,
но если мудрит сам комп, то по интенсивности искра всё-равно изменится после этих 10-15 секунд.

Мож действительно форсунка хреначит?
Как терь проверить то?
То что не катушка это 100% я катушки местами переставлял, а первый цилиндр все равно не работает нормально.

Кстати о чем подумал вспомнил что когда варили аргоном ушко крепления генератора, то планку с форсунками вроде не сняли сварщики.
А хандрит первый цилиндр, и форсунка первого цилиндра находится ближе всего к этому месту и наверное все знаете, что при сварке аргоном аллюминий нагревается до красна.
Там мож что случилось с форсункой? Мож она расплавилась?
долго там снимать форсунки? Можно ли их как нить проверить или местами поменнять?

Снимать не долго. Всё верно, сначала поменяй местами с другой.

Снимать-то не долго, вот только с колечками резиновыми очень осторожным будь, порвётся и придётся заказывать,
искать где-то, а это столько времени...Ездить с порванными нельзя будет. Перед заменой почитай сначала форум по теме
снятия, проверки форсунок.
PS. Тему пропусков совсем не отбрасывай, не забывай, что на катушку с мозгов проводочки идут с импульсами для каждой,
отдельно, а ты только катушки, свечи проверил.

Когда открываешь крышку бензобака выходит воздуз "пшых" причем достаточно большое давление у всех так?
И еще заметил что заводится с полпинка работает отлично, потом троение небольшое пока не прогреется, после прогрева становится лучше. Причем ничего не делал ведь еще, а стало заметно лучше и тяга немного появилась... Что за дьявол?
Зы: делал диагностику седня, ошибок вообще нет :-/
Зы2: еще что вспомнил, сегодня на сто стоял машина была в режиме N капот открыт был,
Начались непонятные щелки (клацанье такое) прим все чаще и чаще, откуда непонятно по вроде от клапана к которому подходит тонкий шланг и выходит через клапан и идет во впускной коллектор, он такой черный стоит около резиновой гофры и на нем синяя такая фишка. Потом машина заглохла сама по себе... Странно завел и все было нормально.

Щелкал клапан адсорбера... Это нормально, но вот то, что машина заглохла - совсем не нормально. У меня как-то свалился этот самый шланг, который отвечает за подачу паров из адсорбера в коллектор. Машина тоже заводилась, но начинала троить и глохла. Проверь целостность шлангов и сам адсорбер, может, через него воздух подсасывает...
Кстати, а сам впускной коллектор точно пострадал?

Впускной коллектор я менял на новый.
А как проверить клапан адсорбера?

Думаю, нужно заглушить тот шланг, что идёт от коллектора к датчику и посмотреть на поведение авто.

глушить надо и шланг к датчику и сам коллектор?

Просто сними с клапана шланг, который идёт на коллектор и вкрути в него болтик.

Ок, поробую.

Спасибо Сэм!

Да не за что, лишь бы помогло.

В общем от проблемы так и не избавился.
проверил форсунки, вытащил все были немного влажными кроме первой... странно
переставил ее на место 4 цилиндра местами.
Заводится с полоборота, работает ровно секунд 30 и потом начинается пропуск уже после того как я поменял их местами, стало много лучше! Но все равно есть, на горячую работает ровно, но когда ставлю на D немного не так работает движка все равно, под нагрузкой видно что немного не то.
Еще седня два раза мотор глох прям на ходу. Загорелся "чек энжин" поехал на диагностику и комп показал ошибку P0335 Crankshaft position sensor A circuit, P0339 Цепь датчика полодения коленвала, обрыв/перемежающийся сигнал.
Делали диагностику "лаунчем".

Что делать? Менять датчик или это из за форсунки может быть глюк???
Кстати утром тоже иногда глохнет. Работает и глохнет

У меня, кстати, тоже мелькнула мысль насчёт датчика колена. Он при аварии мог быть повреждён. Также советую очень внимательно осмотреть провода, идущие к нему. Возможно, при аварии их перебило, контакт сохраняется, но при вибрации и нагреве - пропадает.