заменил на витце 2002 года пару стаканчиков , зазор некоторых стаканчиках впускнор различают пределах 05 до 10, собрал машину, завел с пол-оборота, на парковке и на нейтралке набирает до 7000 оборотов, а когда на скорости нажимаю газ обороты не идут и машина начинает глохнут, а до этого работал.других изменений не сделал, помогите пожалуйста решить проблему и еще Диагностика выдала ошибку P1346, но датчики распредвала работает проверил работает

Цепь ! Проверь метки .

igor344011 @ 7.6.2016, 1:50
Цепь ! Проверь метки .

цепь и метки проверил все точно по меткам

P1346 цепь и без вариантов !

Всем привет. Я видимо, во всех ветках по ДВС отмечусь со своим Яшкой(Тойота Ярис 99г.в., 1SZ-FE, МТ) бедовым.

В общем ко всем предыдущим бедам - ошибке лямдбы, запаху бенза в салоне, дикой вибрации добавилась новая проблема. Начал периодически, бессистемно глохнуть. Глохнет в движении, на нейтральной передаче. То бишь едешь в штатном режиме(на прогретой машине), перед препятствием\светофором скидываю на нейтраль - и - опаньки, машина глохнет. Останавливаюсь, через 5-7 секунд завожусь - все в полном порядке. Еду дальше, все нормально, езжу целый день - все нормально. Потом опять на ровном месте - нейтраль и все, глохнем.

Что было сделано, может пригодится кому, дай Бог чтоб помогло вам, а то я уже начинаю тихо ненавидеть нового любимца супруги. Я со своим GDI столько не трахался сколько с этим агрегатом...

1) После покупки обнаружения вибраций были заменены
- масло, фильтр масляный
- воздушный фильтр
- свечи
охлаждалка, ТЖ в норме. Подушки ДВС в норме.

2) После диагностики чека была приговорена лямбда(первый кислородный датчик).

По совету чудо-мастера была куплена универсальная лямбда Бош(цена 2000, денсо 3700, оригинал - около 7000). Купил, поставили - чек зажегся через полчаса. С той же 135й ошибкой. После общения с десятком(без преувеличений) мастерских пришли к выводу что Бош не подходит из-за разницы в сопротивлениях.
Т.е. эта бошевская лямбда свои функции выполняет, но чек горит из-за неполного соответствия.

Вибрация осталась.
Некоторые кулибины советуют поменять на денсу, мол все пройдет и чек и вибрации. Другие советуют сэкономить и кататься с чеком, мол, "она же работает" а остальное ерунда.
Вот и на распутье менять не менять(4тр таки деньги), кому верить. Поменяю, а результата не будет. Деньги на ветер.

3) Чтобы избавиться от вибрации и плавания(незначительного) оборотов на ХХ было сделано:
- чистка ДЗ(оказалась чистой)
- чистка КХХ(оказался грязноватым, но в меру)
- проверка на подсос шлангов(подсос отсутствует)
- чистка форсунок
- заглушен абсорбер
- вырезан катализатор(вставлена простая труба, однако по второй лямбде чек пока не паникует)
- на днях поменяю топливные фильтра
В ДМРВ лезть побоялся, насколько знаю там все слишком нежное. При внешнем осмотре капля вроде чистая, без пыли и нагаров.

Результат НЕ достигнут. Вибрации стали не меньше точно. Временами даже сильнее вибрировать стала. Глохнуть тоже постепенно начинает чаще.

По итогам кучи диагностик и обследований мастеров и недомастеров предложили следующие варианты решения проблемы:
а) Проверка цепи на растянутость.
б) Регулировка клапанов
в) Замена лямбды на оригинал либо денсо
Все процедуры не дешевые.

Но почему она так яростно вибрирует и периодически глохнет никто ничего внятного сказать не может.
Как бы денег уже в обрез(слишком много было потрачено на поиски адекватных мастеров и сопутствующие ремонты - около 25тр), вкладываться в новую тему типа замены цепи со всей приблудой очень не хочется, не имея уверенности в результате.

Что еще можно попытаться сделать самостоятельно(не будучи автомастером), чтобы исключить эти дорогостоящие процедуры?

Галантовод @ 8.6.2016, 20:13
Всем привет. Я видимо, во всех ветках по ДВС отмечусь со своим Яшкой(Тойота Ярис 99г.в., 1SZ-FE, МТ) бедовым.

В общем ко всем предыдущим бедам - ошибке лямдбы, запаху бенза в салоне, дикой вибрации добавилась новая проблема. Начал периодически, бессистемно глохнуть. Глохнет в движении, на нейтральной передаче. То бишь едешь в штатном режиме(на прогретой машине), перед препятствием\светофором скидываю на нейтраль - и - опаньки, машина глохнет. Останавливаюсь, через 5-7 секунд завожусь - все в полном порядке. Еду дальше, все нормально, езжу целый день - все нормально. Потом опять на ровном месте - нейтраль и все, глохнем.

Что было сделано, может пригодится кому, дай Бог чтоб помогло вам, а то я уже начинаю тихо ненавидеть нового любимца супруги. Я со своим GDI столько не трахался сколько с этим агрегатом...

1) После покупки обнаружения вибраций были заменены
- масло, фильтр масляный
- воздушный фильтр
- свечи
охлаждалка, ТЖ в норме. Подушки ДВС в норме.

2) После диагностики чека была приговорена лямбда(первый кислородный датчик).

По совету чудо-мастера была куплена универсальная лямбда Бош(цена 2000, денсо 3700, оригинал - около 7000). Купил, поставили - чек зажегся через полчаса. С той же 135й ошибкой. После общения с десятком(без преувеличений) мастерских пришли к выводу что Бош не подходит из-за разницы в сопротивлениях.
Т.е. эта бошевская лямбда свои функции выполняет, но чек горит из-за неполного соответствия.

Вибрация осталась.
Некоторые кулибины советуют поменять на денсу, мол все пройдет и чек и вибрации. Другие советуют сэкономить и кататься с чеком, мол, "она же работает" а остальное ерунда.
Вот и на распутье менять не менять(4тр таки деньги), кому верить. Поменяю, а результата не будет. Деньги на ветер.

3) Чтобы избавиться от вибрации и плавания(незначительного) оборотов на ХХ было сделано:
- чистка ДЗ(оказалась чистой)
- чистка КХХ(оказался грязноватым, но в меру)
- проверка на подсос шлангов(подсос отсутствует)
- чистка форсунок
- заглушен абсорбер
- вырезан катализатор(вставлена простая труба, однако по второй лямбде чек пока не паникует)
- на днях поменяю топливные фильтра
В ДМРВ лезть побоялся, насколько знаю там все слишком нежное. При внешнем осмотре капля вроде чистая, без пыли и нагаров.

Результат НЕ достигнут. Вибрации стали не меньше точно. Временами даже сильнее вибрировать стала. Глохнуть тоже постепенно начинает чаще.

По итогам кучи диагностик и обследований мастеров и недомастеров предложили следующие варианты решения проблемы:
а) Проверка цепи на растянутость.
б) Регулировка клапанов
в) Замена лямбды на оригинал либо денсо
Все процедуры не дешевые.

Но почему она так яростно вибрирует и периодически глохнет никто ничего внятного сказать не может.
Как бы денег уже в обрез(слишком много было потрачено на поиски адекватных мастеров и сопутствующие ремонты - около 25тр), вкладываться в новую тему типа замены цепи со всей приблудой очень не хочется, не имея уверенности в результате.

Что еще можно попытаться сделать самостоятельно(не будучи автомастером), чтобы исключить эти дорогостоящие процедуры?

1. Поставить оригинальную лямбду.
Народная мудрость гласит - "Скупой платит дважды."
С горящим check ездить нельзя. Экономия на покупке не оригинала сомнительная. Вы купили Бош он не подошел, теперь собираетесь покупать денсо, который то же возможно не подойдет, в итоге получится дороже, чем сразу приобрести родной зонд.

2. Разбираться с блоком топливный насос/фильтр. Есть подозрение, что не гермитично у вас там
К тому же Вы сами писали, что трубки болтаются - от того и глохнет и двигатель может вибрировать.

SilverStone @ 8.6.2016, 14:15
1. Поставить оригинальную лямбду.
Народная мудрость гласит - "Скупой платит дважды."
С горящим check ездить нельзя. Экономия на покупке не оригинала сомнительная. Вы купили Бош он не подошел, теперь собираетесь покупать денсо, который то же возможно не подойдет, в итоге получится дороже, чем сразу приобрести родной зонд.

2. Разбираться с блоком топливный насос/фильтр. Есть подозрение, что не гермитично у вас там
К тому же Вы сами писали, что трубки болтаются - от того и глохнет и двигатель может вибрировать.

1) Грешен, запОпил денюжку Всем мастерам вдалбливаю - с чеком авто работает в аварийном режиме, ездить нельзя, правильно ж? Они мне хором - это фигня, все ездят и ничего. Я уж сам начал сомневаться в своей правоте.

Касаемо денсо, тут как бы двояко. Бошевскую вешали на скрутку, а денсо якобы намного проще - снял-поставил без всяких скруток и обжимов, там все должно подходить. В интернете точного ответа так и не нашел. Оригинал все таки дорого. Сейчас на форуме пойду копошиться по этому поводу. Стремно конечно стать героем поговорки "скупой платит трижды", но... Либо уж поставить авто и копить на настоящий оригинал.

2) Опять же, к этим таганрогским светилам автосервиса, все хором говорят, что от неисправностей топливной базы\магистрали таких танцев ДВС выдавать не может. Я опять же не согласен, но убеждают в обратном. На днях разобрал топливный узел под сиденьем с целью установить неисправности. ФГО(рогалик-сапожек) ядовито-оранжевого цвета, судя по всему забит капитально. Все остальное вроде в норме, кроме того, что я описывал в соседней ветке(про негерметичность шланги обратки). По обратке мастера поянсли так: если бы было не герметично - оттуда(с места стыка) сочился бы бенз или бензиновая пыль. Ничего такого нет - поэтому крышку базы на герметик и забудьте. До ФТО не добрался естественно. Заказал, к входным приедут оба фильтра - буду делать.

Можно ли как-нибудь проверить есть ли какие-нибудь неисправности топл насоса в гаражных условиях? Или то что машина едет - это и есть доказательство его полной исправности?

П.с. я извиняюсь, что постоянно ссылаюсь на слова этой армии местных мастеров - просто сам я в этом железе как свинья в апельсинах - нравятся, а что делать с ними не знаю)) Поэтому и мыкаюсь.

П.п.с. искреннее спасибо за ответ, этот форум моя последняя надежда на экономию автобюджета и на сохранение доверия к марке. Как бы видно что машина сама по себе совсем неплоха, но эти две недели общения с идиотами и мошенниками, и полное отсутствие результата прямо давят.

Галантовод @ 8.6.2016, 22:11
1) Грешен, запОпил денюжку Всем мастерам вдалбливаю - с чеком авто работает в аварийном режиме, ездить нельзя, правильно ж? Они мне хором - это фигня, все ездят и ничего. Я уж сам начал сомневаться в своей правоте.

Касаемо денсо, тут как бы двояко. Бошевскую вешали на скрутку, а денсо якобы намного проще - снял-поставил без всяких скруток и обжимов, там все должно подходить. В интернете точного ответа так и не нашел. Оригинал все таки дорого. Сейчас на форуме пойду копошиться по этому поводу. Стремно конечно стать героем поговорки "скупой платит трижды", но... Либо уж поставить авто и копить на настоящий оригинал.

2) Опять же, к этим таганрогским светилам автосервиса, все хором говорят, что от неисправностей топливной базы\магистрали таких танцев ДВС выдавать не может. Я опять же не согласен, но убеждают в обратном. На днях разобрал топливный узел под сиденьем с целью установить неисправности. ФГО(рогалик-сапожек) ядовито-оранжевого цвета, судя по всему забит капитально. Все остальное вроде в норме, кроме того, что я описывал в соседней ветке(про негерметичность шланги обратки). По обратке мастера поянсли так: если бы было не герметично - оттуда(с места стыка) сочился бы бенз или бензиновая пыль. Ничего такого нет - поэтому крышку базы на герметик и забудьте. До ФТО не добрался естественно. Заказал, к входным приедут оба фильтра - буду делать.

Можно ли как-нибудь проверить есть ли какие-нибудь неисправности топл насоса в гаражных условиях? Или то что машина едет - это и есть доказательство его полной исправности?

П.с. я извиняюсь, что постоянно ссылаюсь на слова этой армии местных мастеров - просто сам я в этом железе как свинья в апельсинах - нравятся, а что делать с ними не знаю)) Поэтому и мыкаюсь.

П.п.с. искреннее спасибо за ответ, этот форум моя последняя надежда на экономию автобюджета и на сохранение доверия к марке. Как бы видно что машина сама по себе совсем неплоха, но эти две недели общения с идиотами и мошенниками, и полное отсутствие результата прямо давят.

Что бы доверять марке, нужно использовать запчасти выпускаемые этой маркой и следовать регламенту, предписанному маркой.
На сколько я понимаю ни первое ни второе на этой машине не выполнялось, так что уже есть сомнение - тойота ли внутри корпуса?

По поводу лямбды - оригинал производится фирмой nippon denso. Если хотите экономии - нет проблем, покупайте тот же денсо, что идет в оригинале. Упаковка будет другой, ценик не факт, что ниже, но вероятность есть.

Герметик использовать при замене топливного фильтра не нужно.
Нужно разобрать узел, заменить фильтр, проверить/заменить резиновые кольца и прокладки, для очистки совести промыть бензонасос и аккуратно все собрать, при необходимости заменив изношенные трубки/наконечники трубок а так же поврежденные детали.

Методику промывки бензонасоса можно найти по поиску в интернете. Я сам не промывал, поэтому не стану описывать процесс.

По поводу - поставить авто....
Мне кажется с этой машиной будет еще много интересностей. Если есть желание набраться опыта - оставляйте машину для хобби.
Если нужна беспроблемная тойота - стоит купить другую машину, желательно над которой не измывались предыдущие хозяева. :-)


Когда лямбда и топливный фильтр/насос будут в норме - можно будет двигаться дальше.
Сейчас у Вас одна неисправность может порождать другую, а имея букет болезней вряд ли можно диагностировать какую то тонкость, которая мешает жить.

SilverStone @ 8.6.2016, 16:10
Что бы доверять марке, нужно использовать запчасти выпускаемые этой маркой и следовать регламенту, предписанному маркой.
На сколько я понимаю ни первое ни второе на этой машине не выполнялось, так что уже есть сомнение - тойота ли внутри корпуса?

По поводу лямбды - оригинал производится фирмой nippon denso. Если хотите экономии - нет проблем, покупайте тот же денсо, что идет в оригинале. Упаковка будет другой, ценик не факт, что ниже, но вероятность есть.

Герметик использовать при замене топливного фильтра не нужно.
Нужно разобрать узел, заменить фильтр, проверить/заменить резиновые кольца и прокладки, для очистки совести промыть бензонасос и аккуратно все собрать, при необходимости заменив изношенные трубки/наконечники трубок а так же поврежденные детали.

Методику промывки бензонасоса можно найти по поиску в интернете. Я сам не промывал, поэтому не стану описывать процесс.

По поводу - поставить авто....
Мне кажется с этой машиной будет еще много интересностей. Если есть желание набраться опыта - оставляйте машину для хобби.
Если нужна беспроблемная тойота - стоит купить другую машину, желательно над которой не измывались предыдущие хозяева. :-)


Когда лямбда и топливный фильтр/насос будут в норме - можно будет двигаться дальше.
Сейчас у Вас одна неисправность может порождать другую, а имея букет болезней вряд ли можно диагностировать какую то тонкость, которая мешает жить.

Ну что ж, буду разбираться значит. На выходных фильтра и насос, а там видно будет.

Насколько критична эксплуатация автомобиля с чеком(при том, что на диагностике лямбда работает)? Про расход я в курсе. Понятное дело, что крайне нежелательно, но пару недель катаний с чеком не принесут какой-нибудь катастрофы?

Галантовод, замеряй сопротивление нагревателя у купленных лямбд. У нас должно быть 12 Ом.
Если у Бошевского 2 Ом, то нужно в разрыв одного из проводов поставить резистор на 10 Ом х 20 Вт.
Можно подобрать лябду от калины (ставятся вторым, за катализатором), бывают на 7 и 9 Ом...
всё лучше чем 2-3 Ом на твоей бошевской.
Сопротивление будет грется потому повнимательней место нужно выбирать.

vladj @ 8.6.2016, 18:51
Галантовод, замеряй сопротивление нагревателя у купленных лямбд. У нас должно быть 12 Ом.
Если у Бошевского 2 Ом, то нужно в разрыв одного из проводов поставить резистор на 10 Ом х 20 Вт.
Можно подобрать лябду от калины (ставятся вторым, за катализатором), бывают на 7 и 9 Ом...
всё лучше чем 2-3 Ом на твоей бошевской.
Сопротивление будет грется потому повнимательней место нужно выбирать.

То есть, можно и эту бошевскую лямбду заколхозить так, чтоб мозги ее за родную принимали? Это, я так понимаю, электрик нужен толковый? Я в этом вообще ни бэ ни мэ.

Вторая у меня вообще молчит, ошибку не выдает, хотя уже с неделю без ката катаюсь.

Галантовод @ 9.6.2016, 4:43
То есть, можно и эту бошевскую лямбду заколхозить так, чтоб мозги ее за родную принимали? Это, я так понимаю, электрик нужен толковый? Я в этом вообще ни бэ ни мэ.

Вторая у меня вообще молчит, ошибку не выдает, хотя уже с неделю без ката катаюсь.

В принципе можно обойтись без электрика, если знаете как пользоваться тестером и паять.
Vladj говорит о том, что в разрыв провода идущего к нагревателю можно вставить сопротивление (в магазине по приведенным параметрам дадут нужный резистор).
Как временную меру - можно попробовать, но если оставить решение как постоянное, то тойота начнет медленно превращаться в жигули

P.S.
Вот на этом сайте рассказано, как пользоваться тестером:

ссылка

SilverStone @ 9.6.2016, 2:39
В принципе можно обойтись без электрика, если знаете как пользоваться тестером и паять.
Vladj говорит о том, что в разрыв провода идущего к нагревателю можно вставить сопротивление (в магазине по приведенным параметрам дадут нужный резистор).
Как временную меру - можно попробовать, но если оставить решение как постоянное, то тойота начнет медленно превращаться в жигули

P.S.
Вот на этом сайте рассказано, как пользоваться тестером:

ссылка

Разумеется, как временная, перекантоваться пару недель-месяц. Ну сам вряд ли управлюсь, друга попрошу, он с паяльником и тестерами на ты) обязательно отпишу что вышло.

Галантовод @ 8.6.2016, 19:32
Насколько критична эксплуатация автомобиля с чеком(при том, что на диагностике лямбда работает)? Про расход я в курсе. Понятное дело, что крайне нежелательно, но пару недель катаний с чеком не принесут какой-нибудь катастрофы?

Не все чеки одинаковы с точки зрения опасности! Пропуски зажигания, например, могут привести к разрушению катализатора (у вас его уже нет), остатки которого запросто могут попасть в ЦПГ и натворить там делов...
В случае с ошибкой 135 (неисправность подогревателя) можно без проблем эксплуатировать авто, причем при нынешней погоде эта неисправность практически не скажется на расход!
Если родная лямбда не выкинута, я бы рекомендовал проверить ее основную функцию- нюхать кислород (!), и, если она работает, то установить ее на место. Чтобы эксплуатировать лямбду с неисправным нагревателем и при этом потушить чек достаточно к проводам нагревателя (со стороны косы, а не датчика!) подключить резистор 12 Ом, 15-20 Вт. Такая "обманка" потушит чек и, тем самым, не будет "загораживать" другие, быть может, более важные ошибки системы.
В случае, если родная лямбда умерла и пришлось установить аналог, надо согласовать нагреватель новой лямбды с машинкой. В постах уже описывалось, как это сделать. Однако если это не сделали сразу при установке, есть вероятность повреждения косы или других частей электрооборудования из-за слишком большого тока бошевского нагревателя лямбды. Поэтому лучше бошевский нагреватель отключить совсем или сделать на первое время "обманку", аналогичную выше описанной. Если же даже с обманкой ошибка 135 будет присутствовать, тогда дело не в лямбде, а в ЭБУ или в косе!
Меня больше в данной ситуации беспокоит отсутствие реакции ЭБУ на вырезку катализатора. Попробуй отключить вторую лямбду и посмотреть ошибки. Если ошибки по второй лямбде не появились, тогда в машинке стоит эмулятор лямбды (это еще нормально) или ее мозги перепрошивались (а ЭТО уже может привести к внезапным сбоям в работе мозгов и, соответственно, заглушенному двигателю!).

Engineer_61 @ 9.6.2016, 7:08
Меня больше в данной ситуации беспокоит отсутствие реакции ЭБУ на вырезку катализатора.

Engineer_61 @ 9.6.2016, 7:08
Меня больше в данной ситуации беспокоит отсутствие реакции ЭБУ на вырезку катализатора.

Там лямбда за катализатором ещё не успела "траванутся". Я после покупки несколько месяцев ездил и
ошибки не было 420 (Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога).
Затем появилась и после сброса ошибки начала прописыватся всё чаще. Поставил дорогую проставку
с сеточкой ( сеточка по заявам производителей из того-же материала, что и в катализаторе).
Вот уже около 6 лет всё нормально в этом плане. Расход с установкой проставки снизился на поллитра.
У него обязательно ошибка появится...чем раньше поставит проставку тем лучше для лямды.
.....сходил сейчас в гараж и раскопал новую лямду Денсо, которую не стал тогда ставить, померял
сопротивление (ранее не удосужился померять) намерял 15 Ом. Берегу что-бы основную поменять
когда время прийдёт. Пока и родная более менее работает проверяю её раз в полгода программой TECU.
В принципе основную лямду можно проверить стрелочной Цэшкой. Цепляемся к лямде, двигатель прогрет,
обороты 2000-2500. Стрелка будет колебатся от 0.1 до 08-0.9 вольт. Норма не менее 8 импульсов за 10 сек.

vladj @ 9.6.2016, 9:16
У него обязательно ошибка появится...чем раньше поставит проставку тем лучше для лямды.

Да!
Только в том случае, если ему не поменяли прошивку на однолямбдовую! А проверить это просто и быстро можно отключением второй лямбды- сразу появится чек нагревателя этой лямбды.

Это шапито какое-то... Слов нет. Друг паяльщик занят до выходных, сам впаивать резистор в лямбду не умею, руки кривые для этого.
Поехал по электрикам.
Специально ж выписал ваши посты почти дословно на бумажечку, чтобы легче было объяснять электрикам.

Первому все объяснил, он ничего не понял, но подозрительно легко согласился завтра заняться. Мол, приезжай а там начудим. Очень сомнительный товарисч.
Второй по мере объяснения смотрел на меня как на сумасшедшего, потом с пеной у рта стал мне орать что там разные токи и я железно спалю мозги и всю проводку до кучи, если начну проводить такие эксперименты.
Третий сказал, что надо было сразу ставить оригинал и теперь он принципиально ничего делать не будет.
Четвертый. Вроде бы умный мастер, делал диагностику мне на этой же машине. Когда поинтересовался у него о такой процедуре(впайке резистора) попытался мне научным языком довести, что у меня(ВНИМАНИЕ! по диагностике компьютерной!) сопротивление наоборот ВЫСОКОЕ. Аппаратура это показала. И впайка резистора(для увеличения сопротивления) только усугубит ситуацию. Как оно может быть высоким - объяснить так и не смог мне, тупо сослался на комп диаг-ку.

В общем ступор. Делать никто не берется, все упорно доказывают невозможность либо нецелесообразность этой процедуры.
_______________________________________________

Пока катался машина дважды благополучно заглохла. Как и ранее в движении на нейтралке и в стоячем положении на нейтралке на светофоре. Как и раньше - сразу завелась без проблем и поехала дальше в обычном режиме.

НО. Все таки я узрел некую закономерность, и сопоставив с тем как она глохла на днях ранее заметил что:
машина глохнет находясь на неровной поверхности с креном вперед(на спуске, когда перед автомобиля ниже задней части). Вспомнил, что во всех местах города, где она глохла - дорога шла вниз, с разными углами наклона, где то больше где-то меньше. Ничего кроме топливной системы в голову не приходит.
_______________________________________________

Engineer_61, может имеет смысл в Ростов приехать к вашим мастерам? К кому можно обратиться чтоб лишних денег не сняли и мастера были толковые? Знаю на дельте(на мечникова) неплохие спецы были, чинил галов своих периодически, но лучше б какой-нибудь частник посмотрел. Есть такие? Потому что у нас в Таганроге меня уже типать начинает при общении с автосервисами.

Галантовод @ 9.6.2016, 14:52
НО. Все таки я узрел некую закономерность, и сопоставив с тем как она глохла на днях ранее заметил что:
машина глохнет находясь на неровной поверхности с креном вперед(на спуске, когда перед автомобиля ниже задней части). Вспомнил, что во всех местах города, где она глохла - дорога шла вниз, с разными углами наклона, где то больше где-то меньше. Ничего кроме топливной системы в голову не приходит.

Вот это уже полезная информация! Теперь надо подключить манометр в топливную рампу и ездить по наклонной дороге, провоцируя неисправность.
Уровень топлива на появление неисправности никак не влияет? Если такое происходит и при полном баке, то однозначно надо лезть в бак, к топливному насосу. Вероятно, щетки износились и имеют плохой контакт. Но сначала надо выявить, падает или нет давление в рампе когда двигатель глохнет!

Галантовод @ 9.6.2016, 14:52
Engineer_61, может имеет смысл в Ростов приехать к вашим мастерам? К кому можно обратиться чтоб лишних денег не сняли и мастера были толковые? Знаю на дельте(на мечникова) неплохие спецы были, чинил галов своих периодически, но лучше б какой-нибудь частник посмотрел. Есть такие? Потому что у нас в Таганроге меня уже типать начинает при общении с автосервисами.

Не знаю, какие на Мечникова сейчас мастера, я уже 6 лет в машине сам ковыряюсь- не доверяю я такое дело никому !
Если же есть знакомый, работающий с паяльником, лучше будет подождать до выходных, и спокойно, без суеты, впаять либо добавочное сопротивление, либо "обманку". За оставшееся время купи резисторы, чтобы на выходных не целовать двери закрытых магазинов .
То, что у сервисмена диагностировалось как "высокое сопротивление", может быть перегоревший нагреватель либо обрыв проводки. Такие вещи проверяются тестером очень быстро.

Engineer_61 @ 9.6.2016, 15:16
Вот это уже полезная информация! Теперь надо подключить манометр в топливную рампу и ездить по наклонной дороге, провоцируя неисправность.
Уровень топлива на появление неисправности никак не влияет? Если такое происходит и при полном баке, то однозначно надо лезть в бак, к топливному насосу. Вероятно, щетки износились и имеют плохой контакт. Но сначала надо выявить, падает или нет давление в рампе когда двигатель глохнет!

Не знаю, какие на Мечникова сейчас мастера, я уже 6 лет в машине сам ковыряюсь- не доверяю я такое дело никому !
Если же есть знакомый, работающий с паяльником, лучше будет подождать до выходных, и спокойно, без суеты, впаять либо добавочное сопротивление, либо "обманку". За оставшееся время купи резисторы, чтобы на выходных не целовать двери закрытых магазинов .
То, что у сервисмена диагностировалось как "высокое сопротивление", может быть перегоревший нагреватель либо обрыв проводки. Такие вещи проверяются тестером очень быстро.

Да, уровень топлива влияет напрямую. Глохнет машина при уровне ниже половины бака. Когда бенза больше полубака - неисправность пока не возникала. Позвонил брату в Москву - он всю жизнь на Витцах\Ярисах\Платцах\Спасио ездит. Сразу сказал - вперед к фильтрам и насосу. Замена фильтров, визуальный осмотр насоса, проверка герметичности самой магистрали докуда доберусь. На днях фильтра приедут - разберу.

С резистором все-таки заморочусь в субботу. Думаю, хуже быть не должно. Друга-электрика с тестерами в охапку, резисторы в карман и вперед к неизведанному
Отпишусь по результату, постараюсь с фото.

Галантовод @ 10.6.2016, 3:09
Да, уровень топлива влияет напрямую. Глохнет машина при уровне ниже половины бака. Когда бенза больше полубака - неисправность пока не возникала. Позвонил брату в Москву - он всю жизнь на Витцах\Ярисах\Платцах\Спасио ездит. Сразу сказал - вперед к фильтрам и насосу. Замена фильтров, визуальный осмотр насоса, проверка герметичности самой магистрали докуда доберусь. На днях фильтра приедут - разберу.

С резистором все-таки заморочусь в субботу. Думаю, хуже быть не должно. Друга-электрика с тестерами в охапку, резисторы в карман и вперед к неизведанному
Отпишусь по результату, постараюсь с фото.

Ну вот и чудненько.
С резистором при таком раскладе можно не заморачиваться, лучше подберите Nippon Denso по параметрам похожий на оригинал.
Судя по новой информации скорее всего в баке много песка и грязи.
Возможно придется чистить.

У вас можно купить товар на e-bay?

Вот тут есть не дорогие сенсоры:
ссылка

ссылка