В этом году решил пройти техосмотр самостоятельно, пока не удалось...

Не прохожу по 2 параметрам с тормозного стенда:
- Рабочая тормозная система 0,39 (надо 0,53)
- Стояночная - 0,13 (надо 0,16)
это я так понимаю, тормозные силы.

Поехал на сервис, прокачали мне тормоза и заменили задние колодки (действительно были стерты). Повторная проверка показала что вообще ничего не изменилось - те же показатели. Сказали что слабые задние тормоза и стояночная система.

На СТО затянули ручник (было 7 щелчков до упора, стало 3 и 4 - при большом усилии). Как мне там сказали эта процедура раздвинет колодки и скажется на рабочей системе. После СТО субъективно тормоза стали получше, хотя вроде и так не жаловался.

Итог третьей поездки на техосмотр, рабочая тормозная система стала 0,45 (лучше, но все рано мало), стояночная не изменилась. На том сервисе сказали что больше ничего сделать не могут.

Что можно сделать ещё, где вообще копать? И что в ГИБДД подразумевают под "стояночной тормозной системой"? Может у кого были подобные проблемы.

Автомобиль литровый Toyota Vitz 1999 года.

Phoenix
Стояночная тормозная система - это ручник.
А вот что сервисмены его "подтянули" - плохо (ручник на витцах - самонатягивающийся, по чуть-чуть подтягивается каждый раз, когда им пользуешься; а крутя гайки, можно сделать только хуже). К тому же стояночный тормоз и рабочий - на витце никак не влияют друг на друга, это ж не жигули

Теперь про тормозные усилия.
У тебя ДЕРЬМОВЫЕ колодки. поставь вперед хотя бы Lukas (дерьмо, конечно, но хотя бы тормозят сносно) или Ferodo (они хоть зубастые), если уж не хочется тратиьться на оригинал.
И - обязательно - в НОРМАЛЬНОМ сервисе смени тормозуху и прокачай тормоза. Большего, пожалуй, сделать нельзя.

Про цифры.
И вообще - с тормозного стенда показания раздельные на переднюю и заднюю оси! какой именно коэффициент у тебя 0,53? если задний - то это очень неплохо, он при правильной настройке тормозов должен быть заметно меньше переднего!
P.S.
Эти цифры - тормозные усилия, приведенные к кинетической энергии твоей машины ("взвешивает" машину все тот же тормозной стенд, остальное - расчетные величины). Тупо - способность тормозов остановить твое авто с высокой скорости. На обычных машинах эта цифра обычно в районе 0,70-0,80 для передней оси и 0,50-0,60 для задней...
Хороший ориентир - если на 40 км/ч на сухом асфальте при торможении "в пол" не срабатывает АБС передних колес - это цифра в районе 0,35-0,40, и это ОЧЕНЬ ПЛОХО, т.к. такие тормоза не смогут "осадить" авто с высоких скоростей вообще.

А как понять что показатель "Стояночная тормозная система" после затягивания ручника вообще не изменился?

Ручником за год пользовался 2-3 раза, увы не знал чтобы затянуть - достаточно подёргать несколько раз.
Лучше опять ослабить?

Про колодки: с передними на стенде как раз все ОК, хотя они уже и стерты достаточно, проблема с задними барабанными тормозами. Колодки брал дубликаты - какие к сожалению не помню, коробку выкинул уже. Тормозуху сменю.

Теперь про цифры: показания может и разные - но в акте только одно число - рабочая тормозная система.
0.53 - это как раз норматив - до которого я не дотягиваю - изначально было 0.39, после затяжки ручника стало 0.45. Может колодки притерлись за несколько дней, но мне показалось что после затяжки сразу стало немного лучше.

АБС срабатывает, хотя не пробывал с 40 - в пол тормозить, сегодня проверю. Правда я уже на шипах, но асфальт чистый.

P.S. Выяснил какие колодки поставил - JFBK.

Phoenix
А прочитать выше слабо? Еще раз:
Ручник в витце - самонатягивающийся. То есть - каждый раз, когда ты им пользуешься - он по чуть-чуть регулируется. И если пользоваться им постоянно, при каждой стоянке (вместо или вместе с парковочным положением селектора АКПП) - через недельку-две он выберет все зазоры и будет тормзить с максимально возможным при имеющихся колодках усилием.
НО: регулируя гаечки, как сделали сервисмены, такого эффекта не добиться! поскольку получилось, что ручник перетянут - механизм саморегулировки тут же отвел колодки (чтобы они не клинили при движении), и подстроился под новое положение рычага ручника. Вот только ход рычага у тебя стал вдвое меньше и заметно туже, лишив тебя возможности использовать ручник в качестве аварийных тормозов...
Так что верни ручник на место (как было до вмешательства горе-сервисменов) и покатайся недельку, затягивая ручник при каждой стоянке...

Phoenix
Коффициент стал 0,45 из-за того, что кроме колодок рабочих тормозов и тебя стали ВСЕГДА подтормаживать колодки ручника (независимо от того, затянут он у тебя или нет). Ну да это ненадолго - саморегулировка скоро их отведет и ты останешься со своими 0,39, которые тебе дают колодки рабочего тормоза (от педали).
И, видимо, 0,53 - это какой-то усредненный показатель...

Что можно сделать?
Проверь износ задних дисков, и прими к сведению, что первые 400-600 км городской (с частыми торможениями) езды после замены колодок они будут притираться, и только потом начнут реально тормозить. Возможно, тебе стоило поментяь и задние тормозные барабаны (если они уже ощутимо стерты), причем поставить заведломо хорошие - оригинальные или циммерман и т.п. Правда, барабаны принято менять одновременно с колодками (чтобы выщербинами и царапками, полученными от старого барабана, колодки не запороли барабан новый)...

Кстати, если хочешь пройти ТО - ДОЛОЙ ШИПЫ!!!
Барабаны тормозного стенда - металлические (и наверняка уже с подстертым рельефом). А металл по металу ой как хорошо скользит!
И шипованная резина на стенде легко показывает на 10-20% худшие цифры, чем нешипованная (да и на сухом асфальте тоже...)

И шипованная резина на стенде легко показывает

-оч правильно, надо приезжать с чистой резиной ( в часть протектора), сухой, желательно импортной, притертой (не свежеустановленной).
Непосредственно, в день прохождения ТО, тормоза, впрочем как и шины нужно прогреть - серия(не менне 10 раз подряд) торможений со скорости 80 - 100км ч до полной остановки с максимальным замедлением. Разгон сразу без промедления после полной остановки.
Примечание: после отмеченного прогрева перед ТО тормоза должны остыть в движениии авто.

Phoenix А прочитать выше слабо?

не слабо
только сюда я залез после всех этих "действий"

Правда, барабаны принято менять одновременно с колодками

Кстати, если хочешь пройти ТО - ДОЛОЙ ШИПЫ!!!

т.е. поменять колодки + барабаны и все желательно оригинальное
а также переобуться на время ТО, чтобы на следующий день опять шипы ставить

в итоге суммируя затраты, проще купить - как это не грустно, убил 2 недели времени

Непосредственно перед въездом на ТО тормоза, впрочем как и шины нужно прогреть - серия(не менне 10 раз подряд) торможений со скорости 80 - 100км ч до полной остановки с максимальным замедлением.

ага и потом 1-2 часа простоять ожидая очереди

Феникс а ты в какой бокс заезжал ?

Я бывал в 1 и 5 (разные авто в этом году - своя и родственников). В 1 боксе самое нормальное отношение.
В 5 боксе (самый крайний справа) стали искать косяки - т.е. не просто искать неисправности, а просто у них видать вообще ни одно авто никогда само не проходит. Еще был свидетелем такой же картинки в 2 боксе. Вообще по разговорам, в 2 и 5 лучше не суваться - там любой авто с конвеера не проходит

Phoenix
Ты сам ответил на вопрос, почему многие ТО прдпочитают покупать...
НО: про то, что при прохождении ТО резина должна быть нешипованная - написано на каждом углу, включая боксы с тормозным стендом.

Rikk
Ну ты оптимист... НИ разу в своей жизни не видел, чтобы в боксы попадали с ходу. Обычно стоишь ждешь черт знает сколько времени (ну уж с полчаса - запросто).
Да и инструментальное ТО обычно делают фирмы, имеющие "карманные" СТО. Угадайте, ЧТО гарантирует прохождение всех стендов с первой попытки?
P.S. Хотите,я вам на полностью исправном авто, загнав его на тормозной стенд, получу при двух замерах отличающиеся раза в полтора-два результаты? Дальше продолжать?

надежда юношей питает)) В В Путин.
Я сообщил вам о том, что приближает к правильному результату при прохождении ТО. Чем меньше ошибок и ваших правильных действий тем ближе результат прохождения ТО.

рашпиль
Работающие тормоза на сухом асфальте должны зажимать колеса до юза на любой скорости. Естетсвенно, при блокировке тут же сработает АБС (активно колотя по педали) - что сложно не заметить.
Речь шла о том, что при очень паршивых тормозах (эффективность менее 0,35-0,40) уже на 40 км/ч на сухом асфальте эффективности тормозов не хватит, чтобы зажать колеса до юза - и, соответственно, сработки АБС не будет.

P.S.
При торможении со скорости ниже 10-12 км/ч АБС совсем не включится, да и при торможении с больших скоростей при падении скорости до 4-5 км/ч она тоже перестанет работать, и начнется неконтролируемый юз.

Phoenix
Про ручник: При усилии 196 Н (чуть меньше 20 кг) ручник должен делать 6-9 щелчков (рекомендуется 8-9 щелчков, т.к. в этом случае облегчается использование ручника в качестве резервной тормозной системы).
В противном случае работа механизма саморегулирования тормоза будет нарушена и колодки НЕ БУДУТ ОТВОДИТСЯ от тормозного барабана, что приведет к перегреву задних тормозов и СНИЖЕНИЮ эффективности рабочего торможения.
Источник: Сервис-Мануал на Toyota Vitz в кузове SCP10

Да, конечно же так... я не внимательно прочитал, вернулся, еще раз,
и даже уже удалил свой пост, но ты меня опередил.
и уже ответил.
"хороший ориентир" меня сбил с толку.
Все равно спс за ответ.

Dibl

Феникс а ты в какой бокс заезжал ?

Во второй...

И повторно же в тот же бокс обязательно нужно ехать

про повтор в тот же бокс в курсе - я так ТО на авто племянника проходил - он "грамотный" меня не послушал и заехал в 5 бокс, но его отправили, так как мед справка была просрочена. Когда я на след. день поехал на ТО на его авто, там тоже мне начали разьяснять тех состояние авто... но у меня уже был "туз" в рукаве

Прикол уже в теме разьясняли - там результаты показывать на приборах не хотят и чего-то подстраивают.

PS: Ихь бин не камикадзе и за тех состоянием слежу, просто многовато наслышан о методах развода прямо в боксе

Dibl
Всё проще -
при работе стенда тормоз нужно нажиматьплавно и равномерно. Тогда стенд покажет истинное усилие тормозов и рассчитае коэффициент замедления.
Но если я в один прекрасный момент такого "плавного нажимания" на секунду задержу педаль или, наоборот, нажму ее резче - стенд на выходе покажет меньшие тормозные усилия и, соответственно, рассчитаный коэффициент будет занижен.
Только и всего...

хм....вот и мне пригодятся теперь наверно ваши советы)))))
у нас в городе поставили стенд и ппц ТО не купишь и пройти нереал....
НОВЫЕ авто из салона (сам видел камри) не прошла....

Phoenix

На СТО затянули ручник (было 7 щелчков до упора, стало 3 и 4 - при большом усилии)

Руки бы оторвать таким спецам. Не зная конструктива, лезут куда не надо. Пусть возвращают регулировки ПРИВОДА стояночного тормоза обратно, иначе у Вас не будет нормально работать система автоподводки колодок.
Rikk

Непосредственно перед въездом на ТО тормоза, впрочем как и шины нужно прогреть - серия(не менне 10 раз подряд) торможений со скорости 80 - 100км ч до полной остановки с максимальным замедлением. Разгон сразу без промедления после полной остановки.

А то что интенсивный нагрев существенно снижает эффективность тормозов Вы не в курсе ? После таких советов, да же исправные машины, вряд ли смогут пройти тест.

Кот

при работе стенда тормоз нужно нажиматьплавно и равномерно

Не-а, надо резко в пол, с максимальным усилием, что бы силы инерции работали на машину, а не на проверяющих.

Ходжа_Насреддин
Не-а, проверено на моей Шкоде - при РЕЗКОМ нажатии на педаль стенд показывает в районе 1,4-1,6 кН, при задержании педали - фиксирует как предельное чуть большее, чем на момент задержания педали, а при правильном - плавном и равномерном - кажет положенные 2,4-2,7 кН.
И, соответственно, ТО можно пройти только при правильном нажимании