23.8.2013, 20:24
Сфотать не получится. Корпус заклеен эпоксидкой.
Рассказываю подробно пошагово.
1. Доступ к насосу.
• Открутил саморез, закрепляющий правый верхний угол переднего бампера и правый подкрылок к кромке правого переднего крыла.
• Открутил два самореза, соединяющих низ подкрылка и низ бампера.
• Открутил саморез, закрепляющий правую нижнюю часть бампера к кузову (спереди перед радиатором такая железяка, на которую крепится бампер).
• Потянув на себя, аккуратно вывел правую часть бампера из защёлок и оттянул её вниз. Образовавшаяся щель вполне достаточна для демонтажа насоса без снятия колеса и без необходимости ямы.
2. Демонтаж насоса.
• Снял фишку разъёма питания.
• Подставил под насос тазик.
• Аккуратно отсоединил передний и задний патрубок.
• Покачивая влево-вправо вынул насос из углубления бачка стеклоомывателя.
• Вынул из отверстия бачка стеклоомывателя резиновую уплотнительную втулку (чтобы не повредить и не потерять).
• Промыл насос в тазике в слитой жидкости из стеклоомывателя (она в стеклоомывателе ещё с зимы осталась).
3. Разборка и ревизия электрической части насоса.
• Удерживая насос фишкой электропитания вверх, аккуратно расширил щель между крышкой и корпусом насоса «часовой отверткой», вставляя её со всех сторон периметра крышки и поворачивая.
• Над коробкой от обуви, по направлению оси двигателя снял крышку. Обязательно по оси, чтобы не повредить припаянную к крышке плату с реле. Над коробкой для обуви – чтобы не потерять «выстреливающие» от пружинных контактов угольные щётки.
• Убедился, что коллектор двигателя не изношен. Плата и реле без повреждений. На деталях отсутствуют следы воды и ржавчины. Щётки имеют достаточный размер для надёжного контакта с коллектором двигателя. (К электрической части изначально нареканий не было, поскольку при включении двигатель насоса издавал характерный для работы звук).
4. Разборка и ревизия гидравлической части насоса
• Перевернул насос вверх дном.
• Осмотрел нижнюю крышку (дно). Если у верхней крышки место стыка с корпусом находилось со стороны стенок насоса (сбоку), то у дна щель стыка находится в плоскости дна. Дно имеет форму круглого диска с прямоугольным выступом с одной стороны. Выступ нужен для правильного позиционирования дна с позиции гидродинамики (Особый рисунок внутренней полости, позволяющий без дополнительных клапанов, лишь за счёт выбора направления вращения подавать поток воды в первый или второй штуцер).
• Снять дно таким же простым способом, как ранее крышку, не получилось. Для герметичности оно посажено с большим натягом. Пришлось аккуратно срезАть угол корпуса под 45 градусов по периметру вокруг дна, чтобы добиться отсоединения дна от корпуса. Возможно не лучший способ, но по другому у меня не получилось. Срезал как кожуру с картошки, тонкими слоями, до тех пор, пока ни удалось подцепить край дна и отсоединить его от корпуса.
• Запомнил положение дна. При сборке оно должно точно вернуться на своё положение.
• Осмотрел содержимое центробежного насоса. Функцию крыльчатки выполняет пластмассовое колесо с венчиком из зубьев, напоминающих шестерёнку. Причем зубья , наверное для повышения прочности конструкции, разделены по середине плоскости колёсика и сдвинуты по вращению колеса на полшага зуба шестерни. Пластмасса не особо жёсткая и 90 процентов зубчиков сломана, видимо зимой об лёд. Кроме того, отверстие для оси двигателя круглое, т.е. шлиц от проворачивания тоже съеден. Не удивительно. Что насос перестал качать.
• На всякий случай привожу размеры колёсика, для тех, у кого есть возможность изготовить шестерню или подобрать близкую по размеру. Диаметр колёсика 19,8мм. Толщина 2,3мм. Глубина зуба 2,5 мм. Зуб прямой. Со сдвигом половинок зубьев можно не заморачиваться, качать будет и с обычным зубом.
5. Ремонт крыльчатки.
• Зашел в магазин запчастей, спросил – какие в наличии насосы.Предложили ВАЗовский от 10-ки. По размеру похож. Предположил, что возможно там крыльчатка аналогичная. Цена 165 руб. Купил. Пришёл домой, разобрал. Там гидравлическая часть «отщёлкивается» простым поддеванием средней отвёрткой. Увидел крыльчатку – разочаровался. Выглядит как трёхлучевая звезда с длинным хвостом вдоль оси вращения с одной стороны звезды и с шляпкой в виде круглого диска с другой стороны. Абсолютно не похожа на крыльчатку тоётовского насоса. Но делать нечего, нужно приспосабливать – не зря же покупал…
• Отрезал ножом у звезды хвост. Расстелил наждачную бумагу и стоил остатки хвоста, следя за перпендикулярностью стачиваемой плоскости к оси вращения крыльчатки. Затем стачивая попеременно с обеих сторон добился толщины крыльчатки 2,3 мм. Подрезал длину каждого луча звезды, чтобы крыльчатка помещалась в камеру насоса с минимальными зазорами.
6. Сборка электрической части насоса.
• Подобрал по диаметру круглую (крестовую) отвёртку, чтобы она проходила в отверстие подшипника скольжения двигателя. Ей буду придерживать якорь двигателя, чтобы он не выпрыгнул из крышки под действием магнитов в корпусе насоса.
• Нанёс литол на ось двигателя на уровне погружения её в подшипники скольжения.
• Вставил коллектор двигателя в крышку до упора (ось вошла в подшипник).
• Удерживая якорь двигателя, вставил по очереди щётки, закрепив их пружинками.
• Вставил отвёртку в отверстие подшипника скольжения со стороны гидравлической части.
• Притормаживая отверткой аккуратно вставил собранную часть якорь+крышка+щётки в корпус, до окончательного защёлкивания крышки.
• Проконтролировал свободное вращение якоря, провернув его за фрагмент оси со шлицом, доступный со стороны гидравлической части.
7. Сборка гидравлической части
• Паяльником с тонким жалом прогрел изнутри отверстие в новой крыльчатке и насадил крыльчатку на вал, стараясь выдерживать центровку крыльчатки относительно вала двигателя и соосность. Остатки не сточенного диска на крыльчатке находятся с противоположной от двигателя стороны крыльчатки.
• После остывания срезал остатки наплавленной пластмассы с торца крыльчатки. Проконтролировал свободное вращение крыльчатки в камере насоса. Концы лопастей крыльчатки должны проходить по кругу без зацепов, но в максимальной близости от стенок камеры. Излишки так же подрезал острым ножом канцелярским.
• Приложил на место дно насоса. Проконтролировал свободное вращение крыльчатки в обе стороны при подаче на двигатель напряжения.
8. Склеивание и герметизация корпуса насоса.
• Развёл 2 кубических см. эпоксидной смолы в баночке из под витаминов. Дозировку отмерял шприцем без иглы.
• Маленькой плоской часовой отвёрткой нанёс тонкий слой эпоксидки на поверхности дна и корпуса насоса в места их соприкосновения.
• Соединил склеиваемые поверхности, тщательно выверив положение дна. Поставил насос под настольную лампу, накаливания, отрегулировав расстояние таким образом, чтобы поверхность насоса стала горячей, но ещё не обжигала при прикосновении (около 50 градусов). При этой температуре эпоксидка быстро схватывается. Неизрасходованную эпоксидку поставил в дверцу холодильника, чтобы замедлить процесс затвердевания.
• Через 20 минут нагрева попробовал прочность склейки. Поверхность ещё подлипала, но дно держалось прочно.
• Снова поконтролировал беспрепятстсвенное вращение крыльчатки в обе стороны при подаче на двигатель насоса напряжения.
• Нанёс на место стыка дна и корпуса эпоксидку, а остатки её снова поместил в холодильник. И так 3 раза с подогревом склеиваемой стороны под лампой.
9. На следующий день установил насос на место, не забыв смазать уплотнительную втулку силиконовым маслом. Произвел все необходимые подключения, набрал воды в бачок стеклоомывателя, и….
Всё заработало.
Как уже отметил ранее: единственное отличие - теперь при подаче воды на один омыватель, она немного подтекает и на другом. Но это стОит разницы в затратах.
Новый насос для яриса стОит порядка двух тыс. р.
Затраты на ремонт: 165 р. "десяточный насос" + 115 р. флакон эпоксидки.
Турникет ищете, гражданин?
Сюда пожалуйте! Прямо, и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра... поправиться... бывшему регенту!