11.9.2009, 16:28
Первый фактор. Смотрю всегда в первую очередь кузовщину. чтоб не сильно битая была, или вообще не битая хотя это очень редко из японии 90 % тюкнутые. самое главное чтоб машина не была бита лобовой атакой и не крученая. А то такая даже после обмазки и покраски жесткость кузова не востанавливает и может неадекватно повести себя на дороге при самых обычных условиях. Еще обращаю внимание на машины откуда они. с Тувы не беру там одни джигиты. с Севера не беру там реагенты на дорогу сыпят так что машины за 5 лет в хлам сгнивают. Ну и у таких если попадаются ради интереса пороги смотрю, обычно гнилые или уже рыжие
На яме смотрю днище чтоб лишних, чистых, руских хомутиков, резинок, деталек не было и вмятин особых (которые свидетельствуют что хозяин не жалел особо мафынку).
Второй фактор. Смотрю механику-всю Подвеску, ходовку, двигатель и элементы управления. Проверяю АВС зимой на снегу или льду а летом где возможно главно чтоб педалька пиналась. проверяю подтеки где что, рычаги поперечной устойчивости с яицами проверяю чтоб не болтались и были жестки, целостность сайлентблоков. Ещё чтоб соединения типа шаровых не были забиты молоточком (так делают чтоб придать жесткости соединениям для продажи, но через примерно 1000 км будет балалайка).
Третий фактор. наклейки в машине с пробегом и ТО. и реальный пробег пытаюсь сравнить А то бывает под капотом стоит лейбла например что на каком то "мусуми моторс был заменен антифриз и цифра стоит 93000 км а на спидометре реально стоит 46000 км тут явно продаван не чистоплотный.
Ну и последнее проверяю все символы в документах чтоб совпадали с номерами двигателя и кузова. Вот в общем всё. Остальное по ситуации.