TAN74
Отсоединяется трубка идущая на вакуумный усилитель и этот штуцер глушиться на коллекторе.
Напряжение проверяют вольтметром. При замерах надо проверять массу в нескольких точках - не посредственно на блоке двигателя, на кузове (в местах крепления минусовых проводов, кстати там часто бывают окисления и плохой контакт), на клеммах АКБ, на клеммах датчиков\контролера\привода заслонки.
Возможно тут букет мелочей, но вкупе они могут усиливать свое отрицательное воздействие - нажали на тормоз, немного травит усилитель + доп.нагрузка от стоп-сигналов, обороты уменьшаются, от чего на генераторе еще больше падает напряжение, свою лепту может добавить АКБ (не полный заряд\сульфатация или плохие контакты) и как по цепочке это сказывается на остальных элементах - чуть хуже искра, форсунки чуть хуже срабатывают и т.п. Из таких "чуть-чуть" может складываться общая "картина маслом".


ИМХО я бы начал с проверки\очистки датчика вакуума на коллекторе под блоком заслонки (где то в темах уже указывал его код и расположение). И стоит еще визуально понаблюдать как ведет себя заслонка при плавании оборотов (снимается воздушный фильтр, запускается мотор, помошник нажимает на тормоз и с верху смотрим за тем что будет с заслонкой - стоит она не подвижно или пытается двигаться и как это связано с оборотами).

Ходжа_Насреддин @ 14.05.2009 - 13:55
TAN74
Отсоединяется трубка идущая на вакуумный усилитель и этот штуцер глушиться на коллекторе.
Напряжение проверяют вольтметром. При замерах надо проверять массу в нескольких точках - не посредственно на блоке двигателя, на кузове (в местах крепления минусовых проводов, кстати там часто бывают окисления и плохой контакт), на клеммах АКБ, на клеммах датчиков\контролера\привода заслонки.
Возможно тут букет мелочей, но вкупе они могут усиливать свое отрицательное воздействие - нажали на тормоз, немного травит усилитель + доп.нагрузка от стоп-сигналов, обороты уменьшаются, от чего на генераторе еще больше падает напряжение, свою лепту может добавить АКБ (не полный заряд\сульфатация или плохие контакты) и как по цепочке это сказывается на остальных элементах - чуть хуже искра, форсунки чуть хуже срабатывают и т.п. Из таких "чуть-чуть" может складываться общая "картина маслом".


ИМХО я бы начал с проверки\очистки датчика вакуума на коллекторе под блоком заслонки (где то в темах уже указывал его код и расположение). И стоит еще визуально понаблюдать как ведет себя заслонка при плавании оборотов (снимается воздушный фильтр, запускается мотор, помошник нажимает на тормоз и с верху смотрим за тем что будет с заслонкой - стоит она не подвижно или пытается двигаться и как это связано с оборотами).

Спасибо за развернутый ответ!

Судя по показаниям бортового компьютера скачков напряжения в сети в момент провала оборотов нет (параллельно еще мультиметром проверял колебание 0.1в).
Аккумулятор новый стоит, кстати вроде все как раз и началочь после того как у меня сел старый аккумулятор и я заехал в магазин его проверить - сказали в нем почти короткое и лучше его заменить, после этой проверки(прогружали большим током) я даже завестись не смог, пришлость взять у них второй аккум. и подключил его параллельно своему - завелся со 2го раза. И вроде в этот же день заметил данную проблему, точно не помню уже 2 мес прошло.
Раньше от отдельного аккума не прикуривал, только от соседних заведенный машин, может с этим как то чудеса с оборотами связанны? как проверить?

Чем лучше почистить вакуумный датчик?

TAN74

Судя по показаниям бортового компьютера скачков напряжения в сети в момент провала оборотов нет

Бортовые обычно имеют большую инерционность так же как и бытовые тестеры (цифровые).
Наверное я не точно выразился, надо проверять не только "общее" напряжение, надо еще проверять разность. Например, один контакт тестера на минусовую клему АКБ (именно на саму клемму, а не к той части которая на нее одевается), второй контакт к деталям двигателя, так же замерить разность между двигателем\генератором и кузовом (разными точками к которым подводятся провода от цепей), и так же по остальным.

Раньше от отдельного аккума не прикуривал, только от соседних заведенный машин

Опишите подробнее, что и как происходило, как часто это делали и почему.

Подходы к очистке датчика, такие же как и к ДМРВ (описания есть на форуме).

У меня эта проблема порой усугубляется. Как заметил, особенно начинает трясти при езде на очень низких оборотах, и при остановке после них. Например, едешь на парковке, педаль газа отпущена, ещё и притормаживаешь, и тут начинает колбасить, музыка может отключиться, вчера и электроусилитель руля выключился. Очевидно, что обороты очень падают и с ними напряжение в сети. Я уж на аккумулятор грешу... Вообще не совсем понимаю, из каких соображений, кроме веса и размера, Тойота заменила 4-х цил. двиг. на 3-х.

TAN74 посмотри плотность прилегания воздуховода после воздушного фильтра и не поленись сними этот воздуховод с обоих хомутов посмотри на наличие трещин если есть то после ДМРВ идет нерегламентированный подсос воздуха. Т.е. контроллер с датчика принимает сигнал одного расхода воздуха а на самом деле воздуха больше и смесь бедная, свечи должны при этом быть желтоватого цвета а не кирпичного как положено. можешь по свечам увидеть. Так было у некоторых товарищей, искали долго, пока не нашли маленькую еле заметную трещинку в резиновом воздуховоде в месте его присоединения.

О.Ю.

педаль газа отпущена, ещё и притормаживаешь, и тут начинает колбасить, музыка может отключиться, вчера и электроусилитель руля выключился. Очевидно, что обороты очень падают и с ними напряжение в сети. Я уж на аккумулятор грешу..

У Вас явные проблемы с напряжением в бортсети (как варианты - дохлый АКБ, не нормальная работа генератора, избыточная нагрузка).

Тойота заменила 4-х цил. двиг. на 3-х.

Ниже потери на трение, выше экономичность, проще компоновка, меньше вес, ну и еще кой-какие мелочи. Хотя есть и минусы.

Johny

после ДМРВ идет нерегламентированный подсос воздуха.

На новых литрушках ДМРВ (в прежнем виде как на первом поколении) как такового нет, а датчик вакуума стоит в самом коллекторе.

всем привет такая проблема toyota vitz2 2005г. 1.0л трёхцилиндровый.при заводке машины на холодную двигатель работает ровно по мере нагрева и падения оборотов начинается вибрация двигателя когда проеду при постановке на P обороты падают почти в ноль через 4-5 сек.немного выравниваются но всё равно двигатель колбасит .при движении нареканий по работе движка нет .дроссельную заслонку почистил,свечи в поряде.помогите что ещё может быть.заранее благодарен

ну это очень знакомо))
попробуйте почистить дмвр ( поиск покажет как это сделать)

ой ДМРВ

расход в норме?

Эту тему надо бы слить вот с этой
ссылка

Ходжа_Насреддин @ 19.05.2009 - 11:04
Эту тему надо бы слить вот с этой
ссылка

соединил

Привет Всем!
У меня Vitz 2 1.0 л,вариатор,2005 г.в. Таже проблема,на разогретом двигателе при остановке на светофоре идет вибрация движка,положение D.
Если кому-то поможет то могу сказать, что заметил при выжимании тормоза вибрация немного снижается,и еще значительнее снижается при отключении кондиционера. На ходу никакой вибрации нет. Но как полностью избавиться от этой проблемы пока не знаю.

Всем привет)
Хочу стать владельцем данного авто, колеблюсь между Nissan Sunny и Toyota Vitz 2.
Стоит ли брать Toyota Vitz 2005г 1.0л? Сомнения кокраз из за этих проблем с холостыми оборотами На сколько сильно идет детонация? Реально ли на это закрыть глаза?

Вообщем снимал я этот датчик ДМРВ, так сказать. Фотал на телефон, все никак не могу фотки слить с него. Но не суть. Он совершенно не похож на датчики, которые стоят на преведущем поколении, там нити нет - корпус примерно такой-же, в нем стоит фиговина похожпя на обычное электрическое сопротивление (красного цвету) и все залито какой-то смолой (видимо чтобы в корпусе держалось) у меня был чистый идеально, аж блестел, но я его на всякий случай все равно попшикал очистителем для карбов - результат нулевой. Да кстати к слову, когда я выташил этот датчик - он весь был мокрый. Почему не знаю. Расход у меня 8 литров на 15 широкой резине, думаю это оправдано. Все таки склоняюсь к тому, что это либо трабл с вакуумной системой, либо тут в одном сервисе высказали мысль, что из-за хренового бенза это все и дальше в развитии этой мысли - надо менять топливный шланг, поскольку это сечение очень мало и одна из форсунок "голодает". Они делали это на какой-то из машин, но не витз, проблема ушла только так. Шланг заказывали от спорт версии.

У меня тоже наблюдалась вибрация на ХХ, после отключения аккумулятора.
Это просто сбились мозги. После 15-30 мин работы двигателя - всё востановилось!

Dумаю на двигателях 1KRFE и 2SZFE проблема с дрожанием и холостыми решается (ну, или, по крайней мере, становится почти незаметной) как и на 1SZFE, 1NZFE и 2NZFE. Об этом неоднократно писалось

Irukshaa

<...>чистить дроссельную, ДМРВ, ДТВ, КХХ
<...>ссылка - это про ДМРВ и ДТВ
Потом снимай всю дроссельную и мой ее 
ссылка   
ссылка     
<...>ссылка<...>

Единственное - есть ли вообще, и где находится, КХХ в 1KRFE и 2SZFE я не знаю

Здр! Чем закончилась тема с вибрацией. У меня тоже 1KR.

Всё просто!
Через 1 год использования появилась не сильная вибрация обороты плавали 450 на 650.
Засралась заслонка подачи воздуха.
Потом сел аккумулятор обороты стали сельнее плясать и на дисплее климата небольшое мерцание. об. 450 на 550

После замены аккумулятора стало опять 450 на 650. После чистки Заслонки и воздушного датчика 450 и сильная вибрация. Дальше лечится только через компьютерную диагностику примерно 500 р.
Всё чудно обороты в норме, не трясёт.

Дерзайте!

TAN74 получилось ли вам избавиться от вибраций на ХХ? Если да, то как?

Хаджа подскажи пожалуйста мож встречал такое Снимал аккум-р подзарядить утром завел машину на холодную, а у нее абороты такие низкие как будто я только, что приехал как на прогретой на следующее утро -20 завел с огромным трудом нажимая на педаль газа не хватает ей глохнет загнал на диагностику а там сказали что машина не пускает их комп к себе в мозг. У меня тайота витц 2005 г двиг: 2 SZ кузов 90- стый. А датчик Cool Работает нормально показыв. что машина не прогрета вобщем работает исправно.