1) Отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, оптимально - отключить и соответствующую форсунку)
2) Запустить движок на оставшихся цилиндрах (на 3-х, обычно
3) Посмотреть на стабильность работы на холостом ходу и при наборе оборотов
4) Выкрутить отключенную свечу
5) Вновь запустить движок на 3-х цилиндрах
6) Снова оценить стабильность работы и интенсивность набора оборотов.
7) Если в п.6 движок работает значительно лучше, чем в п.3 и из свечного отверстия идет мощный выхлоп - значит система выпуска серьезно забита...

ala HELG
есть ли вариант проверить забитость катализатора в сервисе? процедура та же?

ala HELG Зачем такие сложности (описываемый вами способ - мягко говоря не точный и не желательный для двигателя. ) ? Когда есть надёжный и точный способ (который применяют в сервисах) - использовать манометр (можно использовать и обычный манометр для замера давления в колёсах), замеряя давление в выпускном тракте перед нейтрализатором (через отверстие вместо снятого лямбда-датчика), достаточно просто выкрутить лямбда-датчик и к образовавшемуся отверстию герметично прижать шланг\наконечник с манометром. Тем у кого есть шинный насос с манометром и того проще - в наконечник шланга (который одевается на золотник колеса) вставляется сосок от бескамерных колёс (без золотника в нем) и "грибком" от него прижимается к отверстию (от выкрученого лямбда-датчика) , и снимаются показания на холостых оборотах двигателя и при повышеных. И на основании полученых данных можно точно определить пропускную способность нейтрализатора (забит он или нет).

А какое давление должно быть, до и после катализатора?

Adept
минимальное!

T-Vt
зато под машину лезть не надо. И чем это плохо для двигателя? Форсунка отключена, бензин не поступает и не смывает масло.....

Adept

какое давление должно быть

Если катализатор не забит и система герметичная (нет утечек выхлопных газов из выхлопной системы до нейтрализатора) то на холостых оборотах - не более 0.1-0.12 кг\см , а при 2000-3000 оборотов не более 0.2-0.25 кг\см. перед нейтрализатором , а после него - зависит от оконечного глушителя.
ala HELG

зато под машину лезть не надо

Дык не у всех машин лябда-датчик под машиной , на литровых моторах он рядом с радиатором.

чем это плохо для двигателя

Есть несколько моментов : работа на трёх цилиндрах - это явно не расчётный режим работы двигателя , нарушается энергобаланс (да же просто для поддержания холостых контролеру придётся значительно больше открывать регулятор холостого хода и увеличивать подачу топлива в три работающих цилиндра, и возможно придётся еще и "подгазовывать" педалью); кроме того , существено изменяется состав выхлопных газов , ведь в выхлопные газы начинает поступать чистый воздух из не работающего цилиндра (на что должен среагировать лямбда-датчик), при этом четвертый цилиндр вместо участия в работе будет наоборот создавать дополнительную нагрузку (когда свеча не выкручена, цилиндр\поршень будут работать в роли компресора), кроме того , в отключеном цилиндре не будет происходит сгорания и расширения газов , от чего существено меняется количество выхлопных газов и как следствие этого существено меняется давление в выхлопной системе (т.е. мы будем видеть заведомо более низкое давление , чем оно бывает при нормально работающем двигателе, т.е. мы сильно искажаем тот параметр который и пытаемся померить). Плюс к этому (ИМХО) возможно появиться ЧекЭнжин с кучей ошибок и может быть система будет использовать другие алгоритмы работы.

T-Vt
про чек энджин согласен

а с выкручиванием лямбды надо будет на подьемнике попробовать.....

Положение лямбды зависит не от двигателя, наверное, а от года выпуска и экологических норм.

а если движок еще и горячий то и бабахнуть может т.к несгоревший бензин попадает в горячую систему выпуска.я лично не раз видел.так что при таком способе проверки можно еще и на бабки попасть.

GET

Положение лямбды зависит не от двигателя

Напрямую зависит от типа двигателя так как для нормальной работы лямбда-датчика нужна определённая температура выхлопных газов , поэтому и место расположения лямбда-датчика органичено небольшим диапазоном расстоянии от места выхода газов из цилиндров (нельзя слишком близко ставить - перегревается при больших нагрузках и далеко нельзя - на малых нагрузках и холостом ходу слишком остывает и да же приходиться дополнительно включать электроподогрев). У двигателей SZ (Витц 1.0 и часть Ярисов 1.3) выпускной колектор находиться на той стороне двигателя которая обращена к радиатору и выхлопная труба опускается между двигателем и радиатором потом проходит под двигателем и уходит под кузов и лямбда-датчик стоит как раз рядом с радиатором и доступен из под капота. А на двигателях NZ (стоят на Витцах\Фанкарго 1.3 и 1.5) выпускной колектор находиться на противоположной стороне двигателя (рядом с перегородкой моторного отсека и салона) и выхлопная труба почти сразу уходит под кузов , поэтому лямбда-датчик распологается почти под днищем кузова.

Вчера машинка моя не завелась. Компьютерная диагностика ничего не показала. Симптомы такие: она или совсем не заводится, но крутит очень бодро, или заводится, но тут же глохнет. Спустя 12 часов я ее все-таки смогла завести, но машина едет с трудом и не больше 60км/ч. Мастер сказал, что на 99% - это катализатор. Новый найти не могу, на экзисте искала - не нашла, говорят, что в сервисном центре стоит 600-800$, для меня это очень дорого, предложили его просто вырезать. Вопрос знатокам:
действительно в этом виноват катализатор и к чему может привести его удаление?

что вот так сразу взяла и "умерла"? вчера была нормальная, а сегодня "усё"? тогда это не катализатор...

Не совсем сразу. Сначала целый день она вяло ездила, как будто ее кто-то сзади держит. Потом, на следующий день, ездила вроде неплохо, но разгон был слабоват. Поставила на стоянку у магазина, когда вернулась - она уже не завелась (правда часа 2 пришлось постоять на солнышке), думала глюк электроники, на предыдущей машине было такое (Карина 2), обнулила аккумулятор - не помогло. Вернулась через 4 часа - опять не завелась, точнее иногда заводилась, но тут же глохла. Потом еще часов через 6 приехала с эвакуатором, а она взяла и завелась, только поехала с таким темпом, я пешком быстрее хожу, но до сервиса доехала сама.

за день катализатор не выйдет из строя ...
я права?

Nitro785
отчасти. если за день отъездишь км 150-200 может и умереть.

я столько в месяц проезжаю

я в день

У меня на ярисе 1,0 компьютерная диагностика выдает плохую работу катализатора, горит "проверь двигатель" (там два лямда-зонда - по разнице показаний).
Смотрел на экзисте - на сайтах неоригинальных производителей выхлопных систем можно найти катализаторы на ярис подешевле, чем за 600 $.
Как вариант, посмотреть от ВАЗов насколько по размерам отличается, катализатор там около 2 тыс руб стоит.

Проще его выбить и вместо него пару перегородок заткнуть вместо пламя гасителя, если конечно у Вас не 2 лямбды.

На ярисе две лямбды. Нашел на форуме крайслера методу борьбы с умирающим катализатором.
Ставят под вторую лямбду проставку.
На ярисе это возможно, места достаточно, хочу попробовать.

ссылка

Там интересно всю тему почитать.